Вы можете представить себе насколько высок Эверест? Уверяю вас, что не можете, до тех пор пока не увидите этот пик воочию. Я сейчас лечу самолетом компании Druk air, выполняющим рейс Катманду — Паро. И в этот самый момент Боинг находится прямо над Гималаями, а я прилип к иллюминатору в священном трепете перед величайшим исполином планеты. Высота полета воздушного судна чуть более 11 000 метров. Тремя километрами ниже, сплошным безбрежным ковром расстилается пушистая перина сотканная из облаков. Кажется, что выше этого облачного покрывала не может быть ничего. И вдруг БАЦ!!! Из облаков торчит снежный пик Эвереста. Это невероятно, просто мурашки по коже. Ведь когда самолет летит чуть ниже облачного уровня и ты смотришь вниз, то видишь лишь цветные квадратики полей и извивающиеся ниточки рек. Когда читаешь в книжке, то что высота этого пика 8 848 метров это просто цифры на бумаге, а когда ты летишь в самолете на этой высоте и смотришь вниз это совсем другое. Жаль, что время полета над этим регионом так коротко, но впереди загадочный Бутан и приземление в сложнейших условиях. Аэропорт Паро находится на узкой полоске между двумя горами и если летчик ошибется, развернуть самолет будет сложновато.
Пилоты авиакомпании профессионалы высшего уровня (всего восемь летчиков имеют разрешение на взлет и посадку в Паро), но помимо этого существует еще один секрет столь филигранного мастерства. На драконовых самолетах А319 (Druk Air переводится как авиакомпания Дракона) установлены двигатели с более тяжелых А320, это добавляет мощности, особенно необходимой при взлете. Приземление проходит успешно и я выхожу на землю «Громового Дракона».
Меня встречает гид по имени Сонам и водитель, имя которого я тут же забываю, поскольку он не говорит по английски. Самолет немного опоздал (обычное для Бутана явление, перелеты очень зависят от погоды) и мы сразу отправляемся в Тхимпху. На время пребывания в стране в моем полном распоряжении внедорожник Hyundai и спокойный как удав буддист-водитель. Буддист-водитель в стране, где буддизм является государственной религией это залог безопасности от ДТП. Первое, что бросается в глаза отношение к заторам на дороге и к ошибкам других водителей: никто не ругается и не пытается что-то друг другу доказать. Воздух просто насыщен умиротворением, не даже намека на агрессию. Кроме этого дорога, по которой мы движемся проходит через горы и богата красивыми пейзажами.
Тхимпху это столица Бутана, место, где расположена дворец короля, правительство и резиденция высшего религиозного иерарха Дже Кхемпо. Дже Кхемпо это не имя человека, а должность руководителя сообщества монахов страны. Он разрешает споры по вопросам буддийской доктрины и отвечает за проведение религиозных обрядов и церемоний по всей стране. С XVII века в Бутане двойная система власти: светская и духовная. Несмотря на вышеперечисленные атрибуты крутизны, Тхимпху просто маленький городок с множеством однотипных зданий.
Ничего примечательного в Тхимпху нет, жители Бутана внешне сильно не отличаются от представителей других государств этого региона. Единственно, что сразу бросается в глаза, это национальный дресс-код, особенно мужской. Здесь принято носить особенный халат — гхо, пояс и носки до колен. Такой гардероб обязателен для школьников и государственных служащих.
Самой интересной достопримечательностью в столице является внушительных размеров храм в виде медитирующего Будды (храм Будды Дорденмы), высотой 51 с половиной метров. Интерьер храма включает в себя сто тысяч 20-сантиметровых и двадцать пять тысяч 30-сантиметровых покрытых золотом статуй Будд.
Стоимость всего проекта составила более ста миллионов долларов — просто фантастическая сумма, для такой бедной страны.
Монастыри и административные здания Бутана расположены в специальных сооружениях — крепостях, называемых дзонг. Дзонгов много, но все они совершенно однотипны, поэтому если ты видел один дзонг, то можно считать, что ты видел их все.
А вот, что действительно достойно внимания, так это соревнования по стрельбе из лука. Лук в Бутане популярен так же как хоккей в Канаде или футбол в Бразилии. В стране постоянно проводятся турниры разного уровня, которые заканчиваются национальным чемпионатом. Правила состязания отличаются от олимпийских. Проходят соревнования так: на стадионе устанавливаются две ярко раскрашенных деревянных мишени, расстояние между ними 120 метров. Вокруг них собирается мужские команды, состоящие из 6 -8 человек. После этого, лучники поочередно стреляют и подсчитывают командные очки. Затем, дабы исключить случайные факторы, команды меняются местами и устраивают второй раунд.
Лучники демонстрируют потрясающее мастерство. Я не представляю, как можно попасть из лука в мишень находящуюся за сто двадцать метров (я, к примеру, ее вообще едва вижу) , ведь это непросто сделать даже при стрельбе из пистолета.
При этом в момент выстрела, члены противоположной команды не отходят от мишени, а напротив всячески мешают стрелку, отвлекают внимание и выкрикивают насмешливые «обзывалки». Если несмотря на все коварства стрелок попадает в цель, то его команда начинает исполнять ритуальный танец с напевами. зачастую, стрелы летят так близко от игроков, что я диву даюсь как они вообще после состязаний остаются в живых. Если присмотреться, то видно как участник на фото снизу поймал стрелу рукой на излете.
Следующий день проходит в городе Паро. Завтра я пойду в однодневный треккинг к высокогорному монастырю, а сегодня просто осматриваю местные достопримечательности.
Самая интересная из них крепость Ринчен Пунг-Дзонг.
Здесь находится королевский суд и мужской монастырь с двумястами стриженными монахами. Мальчики поступают в монастыри приблизительно в 6 лет. Они учат священный язык древних текстов — чоки, а также изучают дзонг-кэ и английский язык. Позже, они избирают один из двух способов монашества: изучать буддийскую теорию или постигать веру личной практикой. Готовятся к экзаменам, ученики очень самозабвенно, даже фанатично.
Градостроение Бутана очень незатейливое — улицы перпендикулярны друг другу, все дома одинаковой формы и высоты. Украшение фасадов в основном сводится к резным оконным наличникам. Но на некоторых домах, встречаются весьма неожиданные элементы декора, способные шокировать человека европейской культуры. Речь идет о изображении на стенах причудливых фаллосов.
Столь пикантная живопись не связана с хулиганскими выходками, напротив такой эзотерический символ как фаллос, в традициях Бутана служит средством привлечения удачи и внезапно орудием борьбы со злыми духами. Ввел этот стиль, прямо таки скажем, нестандартного граффити, Друкпа Кюнле (1455—1529) — интереснейший персонаж, буддистский лама, троль, лжец и девственник, мудрец, поэт и бродячий йогин, прославившийся своими необычными методами просветления, популяризации буддистских истин и что главное, борьбы с демонами. Почти все вышеперечисленные действия Друкпа производил посредством своего пениса. Судя по тому, что он получил титул «святой пяти тысяч женщин», догадаться о сути его метода просветления, я думаю, будет несложно. Судя по другому титулу — «святой сумасшедший», его излюбленный метод популяризации буддизма был эпатаж и нонконформизм. А вот, то что самым смертоносным ударом в борьбе с демонами был удар его же членом по демонской голове, может вообразить только такой же как и Кюнле «святой сумасшедший» (вспомнился анекдот: после своего первого сексуального опыта, Маугли смотрит на свой фаллос и говорит» «так вот зачем нужна эта штука, а я то, дурак, им орехи колол!»).
Так и повелось с того времени, если где объявиться дама, которую необходимо стремительно обучить буддистским канонам или заведется нечистая сила, коей нужно дать решительный отпор, сразу рисуют на стене пенис. А, ну и при новоселье конечно. А в монастыре Чими-лакханг близ Пунакха, бесплодных женщин излечивают от недуга нанося по лбу несильный удар серебряным хреном. Эффективность процедуры, по понятным причинам не предают огласке. Справедливости ради, нужно сказать, что святой эксцентрик был умнейшим и образованным человеком. Жители Бутана верят, что он на самом деле не умер, но вместо этого, на благо всех живых существ, отправил свое сознание в храм Джоканг в Лхасе. Там он находится и по сей день, ожидая подходящего времени, чтобы вернуться на благо существ. Кюнле живее всех живых и в России, многочисленные его последователи рисуют могущественные фаллические символы в подъездах и на заборах. Именно поэтому Россию не могут сломить ни санкции, ни чиновники ни фашисты — членом им всем по лбу по методу святого ламы Друкпы.
Ну а я на этом первую часть своего репортажа по Бутану заканчиваю. До встречи на треккинге.
