Гватемала, озеро Атитлан.

Следующий день я, как и планировалось, отправился на Атитлан. Это озеро образовалось в результате извержения вулкана около 100 тысяч лет назад. На приозерной территории — очень живописной, расположены 12 индейских городков-деревень, пять из которых я надеялся посетить. Городки эти  маленькие, яркие и живописные. Население очень аутентично — 90 процентов индейцы племен цоцили и какчикели — т.е. потомки племени майа. Их во всей Гватемале насчитывают более 60 % от населения. Первый на пути лежал город Солола.

Пусть церковь на фото не вводит Вас в заблуждение, индейцам навязали христианские ритуалы, но они смешали их со своими древними обрядами в сумасшедший коктейль. Так что тут по прежнему ходят к шаманам лечится (ну или порчу на соседа навести, к стати, говорят, что действует безотказно). Рождество Христово тут тоже для проформы, индейцы пользуются двумя календарями сразу. В первом год состоял всегда из 260 дней (13 месяцев по 20 дней в каждом) и назывался «тцолькин», а во втором (Хааб-календарь) «нечётный год» – состоял из 365 дней (18 месяцев по 20 дней каждый, плюс 5 дополнительных дней – безымянных). Когда спускаешься с гор, Солола видна на фоне озера и одноименного вулкана. Наслаждаемся видами, делаем фото на память себя — любимых.

Спускаемся в низину мимо разноцветных памятников индейского кладбища.

и оказываемся у водопада.

Водитель такси не бельмеса по английски (по русски, разумеется тоже, хотя это и возмутительно). Он пытается о чем то меня спросить. Применяю одну из заветных фраз моего мини-разговорника. Но компренде. Он начинает повторять свою тарабарщину на испанском языке, но медленнее — чуть ли не по слогам. Чувствую себя идиотом, потом догадываюсь, что наверное, он интересуется, когда мы наконец-то покинем его авто. Машу рукой вперед и говорю «Пана» (сокращенно от названия следующего городка Панахачель. Сокращения достопримечательностей — общеприняты в Гватемале). Водитель сокрушенно качает головой, но двигает дальше. А может он одобрительно качал головой? Но едем… Подъезжаем к маленькой лодочной станции на озере. Вид медитативный.

Мне нужно на другой берег. Я путешествую самостоятельно, поэтому никакой прилизанности от туристического сервиса, дабы по полной вкусить местный колорит. Выбор транспорта не велик, вот на этой лодочке мы и отправимся вместе с толпой индейцев — как селедки в бочке.

Вы кстати, обратили внимание на яркую расцветку индейской одежды? Это отличительный стиль каждой деревни (или города, не знаю, как сказать точнее), сохранившийся с доколумбовских времен. По узорам и неповторимому стилю одежды, искушенный человек сразу поймет где живет незнакомец.

Посмотрите, как офигел мальчик, разгадав тайные знаки одежды встречного индейца — может земляка встретил? А если серьезно, это не маскарад — люди реально так одеваются. Интересная деталь в гардеробе этого жителя Гватемалы — набедренная повязка, надетая поверх штанов.

Вернемся от краткого экскурса в мир моды к нашему путешествию. Наша лодочка не торопясь движется по самому глубокому озеру Центральной Америке. Под нами глубина около 340 метров. Вода теплая и спокойная. Кажется, что можно бесконечно смотреть на это лазурное зеркало. Вот показался берег, мы причаливаем к пристани городка-деревни Сан-Хуан. За последние три года уровень воды в озере поднялся на четыре метра, отвоевав у людей заветные территории. По затопленным строениям хорошо видно результаты борьбы природы и человека.

Нереальная картина, достойная кисти художника-экспрессиониста. Вода в озере прибывает давно, археологи обнаружили на глубине затопленный древний городок. А еще, где в толщах воды скрыты сотни килограммов золота принадлежавшие племени майа. Конкистадорам оно не досталось — все утонуло в результате природного катаклизма.

Лето — время христианских праздников. Каждое воскресенье проходит торжественное шествие-фестиваль в одном из 12 городков. Т.е. за три летних  месяца праздник охватывает все население Атитлана по очереди. В это воскресенье время веселиться выпало  Сан-Хуану. Чтобы праздник удался члены общины тратят на это весьма серьезные для этих мест деньги. Торжественно украшенная пристань ждет гостей. Радостные гости не заставляют себя ждать. В этих местах  зрелищ не много, нужно успевать наслаждаться жизнью. К тому же для индейцев это не просто развлекательное мероприятие, они как бы отдают долг  богам, которые их создали. Это первая ритуальная составляющая праздника, которая называется костумбрес.

Туристов ожидает лимузин-сервис. Индейцы-христиане должны на этом празднике идти пешком кругами вокруг деревни. Двигаясь по кругу индецы помогают солнцу двигаться по небосклону. В этом и состоит ритуал костумбрес — возврат долга: солнце помогло им, они помогают солнцу. То что бог солнца это языческий бог, и все это ни что иное как языческие служение  конечно же никого не смущает. Идолы святых ведь христианские. Кстати, интересно, во всех древних культах одна тема — главный бог Солнечный.

Шествия началось недавно (вот уж действительно, кто рано встает, тому…). Безумное мероприятие майанских христиан являет собой что-то среднее между бразильским карнавалом, русской свадьбой и еврейскими похоронами. Двигаясь по маршруту верующие делают четыре остановки — символ четырех сторон мира. На этих остановках, разливается по стаканчикам местный крепкий алкоголь (типа, огненная вода) и злоупотребляется не на шутку.Отказываться нельзя, святое, как говориться дело!!!

Играет залихватская индейская мелодия с преобладанием ударных

и духовых инструментов.

Мелодия время от времени прерывается залпами фейерверков, которые устраивают специальные люди идущие впереди колонны. Все затянуто дымом от больших кадильниц, которые несут самые верующие индианки.

Надеюсь, в этих чашах не марихуана. Толпа несет на носилках фигуру… Кого вы думаете? Нет не Иисуса, а святого Хуана, покровителя деревни. У каждого городка свой покровитель — святой. Одеты они в балдахины, которые храняться старейшинами общины как реликвии. Некоторые сшиты в XVII — XVIII веках.

Все это культовое шествие происходит часов десять. Через пару часов многие уже идут с большим трудом. Некоторых начинает тошнить. Но святость в глазах сияет небесным светом. Представляю, что будет к окончанию этой церемонии. В этом еще одна идейная составляющая праздника — жертвенность. Наутро (и на протяжении всей недели наверняка) все будут мучится похмельным синдромом.  Но это для пользы дела — если такие фестивали прекратить мир погибнет. А может лучше к его концу не трезветь, хотя это мои домыслы. Опять же, понятна этимология слова «Фестивалить». А вы говорите, русские пьют. Да искупают грехи человечества! Вот это миссия достойная великого народа!

Зная из истории, что майанские праздники частенько заканчивались человеческими жертвоприношениями, решаю не дожидаться финала церемонии. Прохожу через центральную площадь к окраине.

Мне нужно воспользоваться трехколесным лимузином, чтобы добраться в следующий пункт назначения — Сан Педро. Он расположен не далеко — километрах в шести от Сан Хуана. Внезапно попадаю еще на один праздник. В этот раз ряженные в мексиканских кабальеро индейцы выделывают уморительные па под смешную музыку.

На всю эту вакханалию недоверчиво косится один из главных героев танцевального шоу — бык. Судя по тому, что на нем костюм торреадора, он уже встречался с испанскими колонизаторами и ничего хорошего от них не ждет.

Некоторые стены домов в Атитлановсих деревнях использованы в живописных целях, в смысле на них нарисованы самые настоящие картины.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…