Я очень люблю выслеживать и наблюдать животных в естественных условиях их обитания.
Нам посчастливилось столкнуться со львами, леопардами, гепардами, слонами и носорогами в Танзании, жирафами, бегемотами, крокодилами и наглыми павианами в Кении, северными оленями и китами в Исландии, кенгуру и коалами в Австралии, гуанако, ламами и величественными кондорами в Перу, стаями фламинго в Мексике, касатками, пингвинами и кашалотами в Новой Зеландии, морскими львами, котиками и огромными черепахами на Галапагосских островах, стаями акул и мант на Палау. Наблюдение за животными и их фотографирование является для меня куда более привлекательным и гуманным хобби чем охота. Одно нажатие курка и вот уже нет какого-либо прекрасного существа, а фотоохота требует и выдержки и внимания и удачи, но при этом можно наслаждаться долгие часы. И что самое важное, ты не несешь смерть.
Всю мою жизнь, я мечтал увидеть в дикой природе тигра. Ну и конечно, с тех пор как я посмотрел в детстве мультфильм про Маугли, Индия и тигры стали для меня особенной идеей. Так, что при планировании поездки, я конечно же поставил перед собой цель посетить Национальный парк Рантхамбор,который считается лучшим местом в Индии, где можно увидеть этих животных в их естественной среде обитания. Территория парка (напоминаю, национальный парк это не зоопарк, а статус особо охраняемой территории) воистину огромна — более 700 квадратных километров и помимо того, что это здесь проживают тигры, медведи, олени и другие животные, это место носит и культурно-историческую ценность. Тут расположена древняя крепость, одна из самых старых в Раджастане, построенная правителями Чаухан в 10 столетии. Благодаря своему стратегическому положению, бастион был идеален для ведения оборонительной войны. Форт известен драматическим сказанием о королевской семье, совершившей самосожжение когда мусульманский захватчик Ала-уд-гам Хилджи осадил этот его в 1303 году.
Город Савай-Мадхопур, находящийся в 11 км от границы Рантхамбора является самым близким к парку населённым пунктом. Тут расположено множество отелей, на любой вкус и кошелек. Отель в котором мы останавливаемся вполне комфортный с отдельными бунгало и бассейном. С утра за нами заезжает наше транспортное средство — средних размеров автобус с открытым верхом. Мы подъезжаем к въездным воротам и останавливаемся у обочины, гид бежит в администрацию, оформлять документы. Автобус облепляет толпа индусов, пытающихся продать посетителям разную сувенирную мелочевку, я углубляюсь в меню настроек фотокамеры. Какой-то шум вырывает меня из технической сосредоточенности, я перевожу взгляд на дорогу и впадаю в ступор от происходящего. Около автобуса мечется непонятно как оказавшаяся тут антилопа. Обезумевшее от ужаса животное пытается прорваться в заповедник — оно скачет в разные стороны, потом с разбега ударяется в борт нашего автобуса, отскакивает от него и бежит к бетонному забору. Уличных торговцев словно ветром сдувает с обочины. Антилопа, совершенно дезориентирована, она разгоняется и пытается перепрыгнуть препятствие высотой метра в три. У нее это не получается, она бьется в стену, отскакивает и опять бросается на нее. После третьей неудачной попытки, антилопа бежит в ворота и исчезает. Минут через пять воцаряется тишина, я осмысливаю увиденное и с досадой осознаю, что в растерянности пропустил прекрасный сюжет для фотографии, уж слишком неожиданным оказывается для меня утренняя встреча с обитателями Рантхамбора. Однако, это событие внушает мне надежду, что мы встретим главный приз заповедника — тигра. Гид возвращается, водитель заводит мотор и автобус плавно пересекает ворота. Дорога извивается сквозь живописный лес, время от времени встречаются величественные баньяны.
Вдали показываются гуляющие антилопы, прошу водителя остановиться чтобы сделать фото. Водитель притормаживает, но гид машет рукой: «Tiger’s food», мол нечего на ерунду отвлекаться…
Мы рыщем по лесу несколько часов, но хищников нет. Делаем небольшую остановку около озера, на берегу которого лениво загорают четыре крокодила.
Вскоре на водопой подходит антилопья семейка.
«Тигр может прятаться в высокой траве, поблизости», — говорит гид, — «утром хищники активны и выходят на охоту». Но к сожалению, или тигр уже позавтракал или решил сделать себе разгрузочный день. Мы продолжаем путь, по дороге встречаем оленя с ветвистыми рогами и обезьяну, деловито обрывающую с куста ягоды,
и птицу, забавной расцветки. Утреннее сафари заканчивается полным фиаско. «Ничего», — утешает гид, — «может удача улыбнется после обеда».
В три часа начинается второй заезд. Мы приближаемся к территории парка и попадаем в какую-то невообразимую пробку. Участок дороги, на котором с трудом могут разъехаться два автомобиля забит машинами и толпами индусов. На обочинах в обе стороны впритык запаркованы автомобили, на узеньком дорожном просвете, по которому от силы могут пройти два человека пытаются ехать навстречу друг другу машины, тут же снуют вездесущие мотоциклы и протискиваются людские потоки. Выглядит это так, словно наступил апокалипсис и все население города бросилось искать спасение.
Разъехаться нереально в принципе, но упрямые водители все равно пытаются двигаться до тех пор пока окончательно не парализуют движение. «Что происходит?» — любопытствую я. Оказывается, рядом с входом в парк находится индуистский храм, а на сегодня приходится какой-то религиозный праздник и все спешат на него (а кто-то, уже с него). Мой хронограф безжалостно отмеряет потерянные минуты стихийного простоя. В то время как мы торчим посреди этой сутолки, тигры небось беззаботно резвятся прямо посреди цветущих лужаек. Я злюсь, ведь завтра с утра мы уезжаем в Агру и это наш последний шанс повстречать усатых-полосатых. Коллективное бессознательное индусов меж тем находит решение, для них наверное это вполне заурядная ситуация. Мужчины сплачиваются вокруг припаркованных машин и начинают вручную выталкивать их вглубь леса. Я и висящие на деревьях обезьяны скептически наблюдаем за происходящим — по меркам России ситуация безысходная.
Однако, к моему величайшему удивлению, проблема действительно решается, хотя я, хоть убей, не понимаю каким образом. Транспортный поток возобновляет движение. Мы снова оказываемся у забора, который безуспешно пыталась перепрыгнуть бедная антилопа. Теперь ее штурмует бурундук.
Водитель выбирает новый маршрут и мы углубляемся в чащу. Замечаю какое то существо, притормаживаем… На полянке сидит мангуст. Привет, Рики-Тики-Тави. Осознаю, что про мангуста я тоже узнал из сказки, причем она была записана на виниловом диске и я бесконечное количество раз прослушал ее в детстве.
Колесим по лесу час, два… Но встречаем только травоядных.
Вижу вдалеке трех кабанов, сфотографировать их нереально, обзор перекрыт сотней веток. Гид замечает мой взгляд и произносит: «They are like fat burger for tigers». Шутка кажется несмешной, наверное потому что сафари закончилось, а увидели мы не считая мелочевку только еду да жирные бургеры для тигров, а самих тигров увы… Под насмешливый взгляд обезьян покидаем парк.
В отель приезжаем молча, сказать, что я разочарован, это ни сказать ничего. С одной стороны, я как никогда был близок к осуществлению своей мечты и поэтому фрустрирован, с другой стороны, может никаких тигров тут уже и нет, поэтому я вдобавок еще и злюсь. Администрация любого парка никогда не дает гарантий на встречу с дикими животными, это же не зоопарк. Кто знает, чего на уме у этого самого животного… Не знаю, сколько бы еще я переживал, но конец переживаниям положил диалог с немцами, с которыми накануне мы хряпнули по маленькой за отмену санкций, так сказать… Радостные фрицы с претензией на арийское превосходство похвалились фотографиями тигра, сделанными в последнем сафари (осознание того, что гигантские кошки все же бродят в лесу, мгновенно растворило фрустрацию, оставив на поверхности лишь злость). Я начал задавать вопросы и вскоре выяснил одно, весьма значительное отличие в организации сафари — мои германские коллеги носились по парку на юрком маленьком джипе. Решение пришло мгновенно, в следующие пять минут я сделал два звонка. Первый водителю с известием, что выезд откладывается на час, второй в администрацию с заявкой на маленький и юркий джип на завтрашнее утро. И вот утром мы в совершенно иных условиях (эх, знал бы я об этих отличиях в транспорте…). Новый гид, вняв нашей проблеме уверенно заявил, что Кришной клянется и вообще не видать ему достойной реинкарнации если он не найдет нужное животное в утреннем лесу. Его энтузиазм вселял надежду. И вот мы снова «на том же месте, в тот же час…» .
Колесим еще минут пятнадцать и вдруг и я замечаю далеко пятно черно-желтого цвета. Боже мой, они действительно здесь живут.
Новость, словно по невидимым проводам мгновенно передается сквозь пространство, буквально через десять минут к нам подлетают еще пять-шесть джипов и знакомый автобус без крыши. Напряжение висит в воздухе, да что там висит, скорее искрит. Хищник видимо чувствуя это, замирает на минуту, тянет ноздрями воздух, затем разворачивается и уходит в чащу. Я облегченно вздыхаю, хоть это была и не самая длинная встреча, но тем не менее она произошла. Хоть «не с пустыми руками»возвращаться, как говориться. Экипажи тем не менее, надеются на лучшее, все молча ждут. Наконец терпение заканчивается даже у самых выдержанных, шоферы заводят двигатели и исчезают за деревьями. Остаемся мы и еще одна машина. Время тянется мучительно долго, я понимаю, что истекают наши последние надежды. Толкаю гида и предлагаю двигать. «Валерий, поверь, тигр скоро выйдет на нас» — уверенно отвечает он. Ну что ж, будем ждать. Немного проезжаем вперед и вдруг видим на полянке трех кабанов, они неспокойны, их головы направлены в противоположные стороны. Вдруг они с треском бегут напролом сквозь кусты и ветви поваленных деревьев. Мы прячемся за буйную растительность, даже я почувствовал что-то, наверное все живое вдруг смолкло. Руки сами взяли на изготовку Никон. И вот из -за выгоревшей травы выходит могучая тигрица и уверенно двигается прямо на нас.
Время словно застыло, во вселенной перестали существовать все, остались только эта грациозная хищница и мы. Я словно впал в транс, каждое ее движение завораживает.
И когда между нами осталось метра три, я почувствовал как Глеб невольно сжал мое плечо и выразительно выдохнул. Это было какое то колдовство, живой тигр, весом килограмм 200 был в полутора метрах от нас, нас фактически ничего не разделяло, всего один слабый прыжок (тигр легко прыгает на 5-6 метров) и он был бы в салоне нашей машины. Момент просто нереальный.
Я видел бугры ее мышц, каждый узор на голове и даже зрачки. Говорят хищникам нельзя смотреть в глаза, но я ничего не мог с собой поделать. Эта тигрица была самое совершенное существо из всех, что я встречал в своей жизни. 
Когда до нашего джипа оставалось около метра, тигрица внезапно повернула направо и приблизилась к дереву, которое видимо было помечено самцом. Исполнив свою часть брачного ритуала, она спокойно перешла дорогу и крадучись стала продвигаться в лес.
Когда тигрица удалилась на достаточное расстояние, я спросил, почему она не проявляла агрессию, ведь она могла легко убить нас. Гид ответил, что тигр-людоед это большая редкость и в основном люди и тигры игнорируют друг друга. Тем не менее, если хищник нервничает, он может напасть. Однако национальный парк устроен так, что для сафари доступно лишь 20 процентов его гигантской территории (представьте, более 700 километров по ширине и более 700 по длине!).
Поэтому, если тигры по какой-то причине раздражены, они уходят на территорию, которая принадлежит только им. С основания национального парка, ни одного несчастного случая не было, хотя, находясь в метре от столь «безупречной машины для убийства» испытываешь просто водопад эмоций. Тигры очень необычные животные, в отличие от львов, живущих прайдом тигр всегда одиночка (за исключением несколько недель периода спаривания). Ни один самец не позволит другому самцу не только находиться на своей территории, но даже пройти по ней. В то время как самки вполне мирно сосуществуют на одной местности, лишь изредка проявляя агрессию по отношению друг к другу. Они охотно делятся добычей, как с самцами, так и с самками. Самцы в свою очередь, готовы делить свою добычу только с самкой и никогда не допустят постороннего самца к добытой пище. Тигр живет 26 лет и занимает наивысшую позицию в пищевой пирамиде своей среды обитания. Он побеждает даже медведя, единственно, с кем он не хочет выяснять отношения это слон. У каждого животного существует уникальная окраска головы, по которой опытные проводники парка и отличают их друг от друга.
Итак, сафари закончилось прекрасно, мы счастливы и теперь можно отправляться в Агру.
Навеки ваши,
V&G.
3 Комментарии