Продолжение.
Начало: http://sav4enko.ru/islandiya-rejjkyavik/
Ситуация безвыходна, придется ночевать в Рейкьявике еще одну ночь — однако в связи с высоким туристическим сезоном найти ночлег непросто, а заранее мы ничего не забронировали. Приезжаем в отель, где останавливались предыдущую ночь. Нас встречает дежурный администратор Радж, индус по национальности. Он проникается проблемой и по телефону подключается к поиску комнаты — воспользоваться Букингом не получиться — время уже за полночь и бронирование доступно лишь на следующие сутки. Вскоре Радж находит хостел и провожает нас туда, чтобы мы не заблудились. Прощаемся. Он жмет мою руку и напоследок говорит: «если не получится с номером, возвращайся. Поспите в гостиной, на диванах. Одеяла с подушками я дам». Через пару секунд добавляет: «Бесплатно разумеется». Благодарю его, в Исландии даже индусы душевные.
В хостеле нас заселяют в номер, где спит девушка — самая настоящая, с сиськами. Она ворчит, что мы ей мешаем, но ради сисек с такой мелочью как ворчливость, в путешествии вполне можно смириться. В Европейских хостелах в комнаты селятся без учета первичных и прочих признаков (да и в баню ходят так же).
Ближе к утру раздался долгожданный звонок эйрберлинцев — сумка найдена! Договариваюсь, что приеду за ней в аэропорт сам. Досыпаю недостающие часы, девушка с сиськами за это время исчезает, оставив о себе лишь легкий запах духов в комнате. Собираю вещи и пытаюсь представить как она выглядела.
Сорок километров к Кеблавик пролетают незаметно, в Lost & Faund ждет новый сюрприз — нашу сумку отправили в Рейкьявик — какого спрашивается хрена. Мой оппонент — равнодушная тетка пожимает плечами в ответ на мою реплику: «Почему отправили, если я говорил, что приеду сам». Хочется ругаться и говорить гадости, однако ум осознает бессмысленность подобной формы коммуникации. Сажусь в машину и газую обратно, по пути заезжаю к Голубой лагуне — геотермальной зоне.
Лазурная вода и отложения вулканических солей смотрится колоритно. Есть отдельный естественный бассейн в котором можно поплескаться за 65 евро. Желающих завозят автобусами, смотрю на змеящуюся очередь в кассу и чувствую как тает энтузиазм окунать тело в термальные воды.
Сумка находится в терминале автобусного вокзала. Забираем, обедаем и уже наконец то покидаем столицу Исландии. Курс на маленький город Селфосс. Главная дорога из Рейкьявика в Селфосс неподалеку от Хверагерзи, неожиданно берет влево, оставляя справа церковь. Отмечаю это и заинтересовываюсь почему — вокруг лунный пейзаж, для чего делать крюк? Спрашиваю на заправке местного жителя. Он несколько смущаясь объясняет — для того чтобы «обойти» эльфийский холм. Пейзаж острова так невозможно величествен, что человек оказывается околдован красотой природы и просто не может не поверить в существование сверхъестественного. Посмотрите на этот водопад — мы встретили его уже ближе к вечеру — разве он не вызывает мысли о таинственных и непостижимых силах природы?
К стати, он называется Сельяландфосс.
Зрелище падающей с шестидесятиметровой высоты воды завораживает.
Спорить о существовании эльфов и троллей с исландцами бесполезно. Каждому исландцу хорошо известно, что люди не видят скрытых жителей, только если глаза у них не намазаны особой волшебной мазью или они не обладают сверхъестественными способностями. Внешне хульдуфольк (подземные жители) отличаются от людей лишь отсутствием впадинки между носом и губой. В наш мир они чаще всего приходят на Рождество и понятно для чего — делать разные гадости.
А вот и знаменитый Эйяфьятлайокудль, сейчас он спит, а совсем недавно славно тролил европейское сообщество — «Положите 30 миллиардов Евро в мусорный контейнер у посольства Исландии сегодня ночью, тогда мы выключим вулкан! Не звоните в полицию». Даже Истребители F-18 Hornet военно-воздушных сил Финляндии были выведены из строя после пролета через облако вулканического пепла и пыли незадолго до того как Европа закрыла воздушное пространство. ВО как!
Рядом с таким культовым местом мы и останавливаемся на ночлег. А, забыл еще… В одном из моих любимых фильмов, Уолтер Митти скатывается с горы на скейте, спасаясь от извержения совсем в другом месте. Оно более живописно, но реально находится на северо-востоке страны, а мы сейчас ближе к юго-западу.
Отели в Исландии существуют только в немногочисленных городах, но ночь как правило застигает путешественника в пути. Это благословление для местных, практически каждая ферма превращена в гостевой дом, причем надо сказать все в которых нам удалось дрыхнуть вполне комфортные. С каждым туристом, заселяющимся в комнату бог посылает фермерам минимум сто евро. Тут же существуют и дополнительные опции — рестораны, прокат снаряжения и лошадей.
Вообщем туризм кормит исландцев не хуже чем земледелие и животноводство. Тем более практически с каждой фермой находится какая то достопримечательность.
Это очередной водопад — подобные чудеса природы на острове в изобилии. Этот красавец называется Скоугафосс. Оставляем машину на парковке и карабкаемся на верх.
Есть предание, что первый викинг Тоуроулфссон, поселившийся неподалеку, спрятал награбленное заработанное в походах в пещере, расположенной за водопадом. В наше время местный мальчишка нашел в пещере необычный сундук, который вскоре загадочным образом исчез. Сохранилось лишь кольцо которое несли в Мордор, ныне хранящемся в Скоугарском музее.
Мы поднимаемся по лестнице наверх, затем начинаем треккинг к живописной долине долины Тоурсмёрк,
и к перевалу Фиммвюрдухаулс, который находится между ледниками Эйяфьядлайёкюдль и Мюрдальсйёкудль. Не просто выговорить, а исландцы гордятся своим языком ничуть не меньше, чем самой Исландией, и всячески противятся любым проявлением новояза или заимствованию иностранной терминологии. Есть даже специальная языковая комиссия, основная цель которой – защита исландского от проникновения иностранных слов. Когда в стране входит в обиход какое-нибудь иностранное понятие или определение, то комиссия специально придумывает или находит ему исландский эквивалент. Саги разбираются буквально по слову – чтобы найти подходящую замену иностранному пришельцу. Так, вместо слова «телефон» было предложено использовать древнеисландское sími – «нить», аналог современного «провода». Труднее было с «сателлитом». Но и тут из исландских слов «искусственный» и «луна» было конструировано gervitungl. Телевидение называется sjónvarp – комбинация исландских слов «смотреть» и «забрасывать» (например, удочку). Для обозначения компьютера соединили два слова tala – «число» и völva – «предсказательница, пророчица». Тупиковая ситуация возникает, когда комиссия сталкивается с выражениями типа «континентальная баллистическая ракета». В сагах нет никакого «копья, летящего на большие расстояния», поэтому большинство же исландцев говорит просто ICBR.
Сорри, отвлекся от пейзажей.
Едем дальше.
Дороги в Исландии замечательные, постоянно строятся новые. Однако проехать по бездорожью особенное удовольствие. Нашего Судзуки нам вполне хватает, однако для совсем уж неудержимых можно арендовать реально серьезную технику.
Еще одно исландское чудо это ледники. Мы никогда не были так близко от этих суровых ледяных торосов как сейчас.
Выглядят они как и водопады отпадно — просто глаз не отвести. Чтобы по достоинству оценить размеры монстра, что на фотографии сверху, найдите на картинке ниже группу альпинистов (прямо по центру, муравьиного размера, если затруднились).
Вот это мощь! Ледники занимают 11 процентов территории острова, это около 11 с половиной тысяч квадратных километров. Ледники называются исл. jökull «йёкюдль», отсюда и Эйяфьятлайёкюдль. Из-за геотермической активности под ледниками происходит скопление талых вод, которое и превращаются в волшебные исландские водопады.
На этом, пожалуй закончу очередное повествование. До новых встреч на западной части Исландии,
Навеки ваши
Валерий и Глеб.
Продолжение: http://sav4enko.ru/islandiya-chernyjj-plyazh-rejjnisfiyara/
