Главная » Мир внешний » Заметки путешественника. » Исландия: юг острова Рейкьявик - Вик.
Заметки путешественника. Последние записи

Исландия: юг острова Рейкьявик — Вик.

Продолжение.

Начало: http://sav4enko.ru/islandiya-rejjkyavik/

Ситуация безвыходна, придется ночевать в Рейкьявике еще одну ночь — однако в связи с высоким туристическим сезоном найти ночлег непросто, а заранее мы ничего не забронировали. Приезжаем в отель, где останавливались предыдущую ночь.

DSC_5257

Нас встречает дежурный администратор Радж, индус по национальности. Он проникается проблемой и по телефону подключается к поиску комнаты — воспользоваться Букингом не получиться — время уже за полночь и бронирование доступно лишь на следующие сутки. Вскоре Радж находит хостел и провожает нас туда, чтобы мы не заблудились. Прощаемся. Он жмет мою руку и напоследок говорит: «если не получится с номером, возвращайся. Поспите в гостиной, на диванах. Одеяла с подушками я дам». Через пару секунд добавляет: «Бесплатно разумеется». Благодарю его, в Исландии даже индусы душевные.

В хостеле нас заселяют в номер, где спит девушка — самая настоящая, с сиськами. Она ворчит, что мы ей мешаем, но ради сисек с такой мелочью как ворчливость, в путешествии вполне можно смириться. В Европейских хостелах в комнаты селятся без учета первичных и прочих признаков (да и в баню ходят так же).

Ближе к утру раздался долгожданный звонок эйрберлинцев — сумка найдена! Договариваюсь, что приеду за ней в аэропорт сам. Досыпаю недостающие часы, девушка с сиськами за это время исчезает, оставив о себе лишь легкий запах духов в комнате. Собираю вещи и пытаюсь представить как она выглядела.

Сорок километров к Кеблавик пролетают незаметно, в Lost & Faund  ждет новый сюрприз — нашу сумку отправили в Рейкьявик — какого спрашивается хрена. Мой оппонент — равнодушная тетка пожимает плечами в ответ на мою реплику: «Почему отправили, если я говорил, что приеду сам». Хочется ругаться и говорить гадости, однако ум осознает бессмысленность подобной формы коммуникации. Сажусь в машину и газую обратно, по пути заезжаю к Голубой лагуне — геотермальной зоне.

DSC_5057

Лазурная вода и отложения вулканических солей смотрится колоритно. Есть отдельный естественный бассейн в котором можно поплескаться за 65 евро. Желающих завозят автобусами, смотрю на змеящуюся очередь в кассу и чувствую как тает энтузиазм окунать тело в термальные воды.

DSC_5075

Сумка находится в терминале автобусного вокзала. Забираем, обедаем и уже наконец то покидаем столицу Исландии. Курс на маленький город Селфосс. Главная дорога из Рейкьявика в Селфосс  неподалеку от Хверагерзи, неожиданно берет влево, оставляя справа церковь. Отмечаю это и заинтересовываюсь почему — вокруг лунный пейзаж, для чего делать крюк?  Спрашиваю на заправке местного жителя. Он несколько смущаясь объясняет — для того чтобы «обойти» эльфийский холм. Пейзаж острова так невозможно величествен, что человек оказывается околдован красотой природы и просто не может не поверить в существование сверхъестественного. Посмотрите на этот водопад — мы встретили его уже ближе к вечеру — разве он не вызывает мысли о таинственных и непостижимых силах природы?

DSC_5184

К стати, он называется Сельяландфосс.

DSC_5113

Зрелище падающей с шестидесятиметровой высоты воды завораживает.

DSC_5129

DSC_5130

DSC_5132

DSC_5178

DSC_5133

Спорить о существовании эльфов и троллей с исландцами бесполезно. Каждому исландцу хорошо известно, что люди не видят скрытых жителей, только если глаза у них не намазаны особой волшебной мазью или они не обладают сверхъестественными способностями. Внешне хульдуфольк (подземные жители) отличаются от людей лишь отсутствием впадинки между носом и губой. В наш мир они чаще всего приходят на Рождество  и понятно для чего — делать разные гадости.

DSC_5191

А вот и знаменитый Эйяфьятлайокудль, сейчас он спит, а совсем недавно славно тролил европейское сообщество — «Положите 30 миллиардов Евро в мусорный контейнер у посольства Исландии сегодня ночью, тогда мы выключим вулкан! Не звоните в полицию».  Даже Истребители F-18 Hornet военно-воздушных сил Финляндии были выведены из строя после пролета через облако вулканического пепла и пыли незадолго до того как Европа закрыла воздушное пространство. ВО как!

DSC_5207

Рядом с таким культовым местом мы и останавливаемся на ночлег. А, забыл еще… В одном из моих любимых фильмов, Уолтер Митти скатывается с горы на скейте, спасаясь от извержения совсем в другом месте. Оно более живописно, но реально находится на северо-востоке страны, а мы сейчас ближе к юго-западу.

Отели в Исландии существуют только в немногочисленных городах, но ночь как правило застигает путешественника в пути. Это благословление для местных, практически каждая ферма превращена в гостевой дом, причем надо сказать все в которых нам удалось дрыхнуть вполне комфортные. С каждым туристом, заселяющимся в комнату бог посылает фермерам минимум сто евро. Тут же существуют и дополнительные опции — рестораны, прокат снаряжения и лошадей.

DSC_5224

Вообщем туризм кормит исландцев не хуже чем земледелие и животноводство. Тем более практически с каждой фермой находится какая то достопримечательность.

DSC_5251

DSC_5470

Это очередной водопад — подобные чудеса природы на острове в изобилии. Этот красавец называется Скоугафосс.  Оставляем машину на парковке и карабкаемся на верх.

DSC_5463

DSC_5456

Есть предание, что  первый викинг Тоуроулфссон, поселившийся неподалеку, спрятал награбленное заработанное в походах в пещере, расположенной за водопадом. В наше время местный мальчишка нашел в пещере необычный сундук, который вскоре загадочным образом исчез. Сохранилось лишь кольцо которое несли в Мордор, ныне хранящемся в Скоугарском музее.

Мы поднимаемся по лестнице наверх, затем начинаем треккинг к живописной долине долины Тоурсмёрк,

DSC_5425

и к перевалу  Фиммвюрдухаулс, который находится между ледниками Эйяфьядлайёкюдль  и Мюрдальсйёкудль. Не просто выговорить, а исландцы гордятся своим языком ничуть не меньше, чем самой Исландией, и всячески противятся любым проявлением новояза или заимствованию иностранной терминологии. Есть даже специальная языковая комиссия, основная цель которой – защита исландского от проникновения иностранных слов. Когда в стране входит в обиход какое-нибудь иностранное понятие или определение, то комиссия специально придумывает или находит ему исландский эквивалент. Саги разбираются буквально по слову – чтобы найти подходящую замену иностранному пришельцу. Так, вместо слова «телефон» было предложено использовать древнеисландское sími – «нить», аналог современного «провода». Труднее было с «сателлитом». Но и тут из исландских слов «искусственный» и «луна» было конструировано gervitungl. Телевидение называется sjónvarp – комбинация исландских слов «смотреть» и «забрасывать» (например, удочку). Для обозначения компьютера соединили два слова tala – «число» и völva – «предсказательница, пророчица». Тупиковая ситуация возникает, когда комиссия сталкивается с выражениями типа «континентальная баллистическая ракета». В сагах нет никакого «копья, летящего на большие расстояния», поэтому большинство же исландцев говорит просто ICBR.

Сорри, отвлекся от пейзажей.

DSC_5412

DSC_5357

DSC_5366

DSC_5324

DSC_5260

DSC_5492

DSC_5497

Едем дальше.

DSC_5499

Дороги в Исландии замечательные, постоянно строятся новые. Однако проехать по бездорожью особенное удовольствие. Нашего Судзуки нам вполне хватает, однако для совсем уж неудержимых можно арендовать реально серьезную технику.

DSC_5539

Еще одно исландское чудо это ледники. Мы никогда не были так близко от этих суровых ледяных торосов как сейчас.

DSC_5516

Выглядят они как и водопады отпадно — просто глаз не отвести. Чтобы по достоинству оценить размеры монстра, что на фотографии сверху, найдите на картинке ниже группу альпинистов (прямо по центру, муравьиного размера, если затруднились).

DSC_5508

Вот это мощь! Ледники занимают 11 процентов территории острова, это около 11 с половиной тысяч квадратных километров. Ледники называются исл. jökull «йёкюдль», отсюда и Эйяфьятлайёкюдль. Из-за геотермической активности под ледниками происходит скопление талых вод, которое и превращаются в волшебные исландские водопады.

На этом, пожалуй закончу очередное повествование. До новых встреч на западной части Исландии,

Навеки ваши

DSC_4801

Валерий и Глеб.

Продолжение: http://sav4enko.ru/islandiya-chernyjj-plyazh-rejjnisfiyara/

О авторе

Савченко Валерий

Оставить коментарий

*