Что ни говори, несколько дней, проведенных мною на острове Сицилия, не могут быть засчитаны за полноценное представление о такой грандиозной стране, как Италия. Да и сноубордический сезон закрывать нужно, ведь пока не открутишь крепления от доски, весна не наступит.
В общем, купил я билеты на Турецкие авиалинии, загрузил в свой мозг пару сотен мегабайт информации с интернета, забронировал отель на самом фешенебельном курорте – Курмайоре и потащил паспорта на получение виз. Путешествие началось приятно: Стамбульский Хаб во всех отношениях лучше, чем Московский, и сервис в самолетах не сравнить, не поверите, но в них даже можно вкусно поесть. Хотя прежде я считал, что хорошая еда в перелетах — это из области мифологии.
Итак, проснувшись в 6:00 в Екатеринбурге, в Милане я уже был в 16:40 того же дня. Мысль, которая не оставляла меня с момента посадки самолета – как добраться до Курмайора:
Вариант № 1 «Бюджетный»
— электричкой из аэропорта до Милана – 50 км., цена 19 евро с человека
— электричкой же до Аосты (Valle de Aosta) 200 км с пересадкой в Чивассо.
— такси до Курмайора 100 евро.
В этом случае время прибытия в Аосту – 23.30 и еще 30 минут до курорта
Вариант № 2 «Комфортный»
— нанять такси из Милана в Курмайор, цена 300 евро.
В этом случае через 2 часа я должен быть уже в отеле.
Короче говоря, здравый смысл победил жадность. Помог в этом экономический кризис. В аэропорту к нам подошел интеллигентный мужчина и предложил отвезти в точку назначения на Mercedes Е-класса по цене такси.
С отелем получилась просто небывалая удача, хотя для те, кто не катается, возможно, это было бы неочевидным. ДЕСЯТЬ МЕТРОВ ДО ПОДЪЕМНИКА.
Пока ждал регистрации, услышал занятную историю. Девушка за стойкой ресепшн (лет 38), оказавшаяся русской, откровенничала с гостьей. Диалог воспроизвожу со стопроцентной достоверностью.
Гостья: Сколько Вы тут живете?
Администратор: Двенадцать лет.
— Нравится?
— Да нет, уехала бы.
— В Россию?
— О, нет. Ни за что.
— А что тут не нравится?
— Мужики, такие же, как русские (выразительно закатывает глаза). С мужем жили одиннадцать лет вместе, и я не знала, сколько он зарабатывает.
Мета-сообщение: в кризис пришлось считать деньги, оказалось мало, попыталась откусить немного у мужа при разводе — не получилось. Пришлось, Вашу мать, за гроши идти работать администратором в эту гребанную гостиницу на старость лет.
— А куда бы хотела переехать?
— В Австралию. Там мужчины порядочные и законопослушные (мечтательно закатывает глаза). Когда знакомятся, сразу показывают выписку с банковского счета.
Мета-сообщение: Уж на этот раз, если повезет, я поимею этих козлов по полной.
Улыбнуло. Бросил вещи в номере и пошел знакомиться с городом.
Находится этот городок с населением всего в 3000 человек в Альпах, на севере Италии, на границе с Францией, приблизительно в одинаковом удалении от городов Турина и Милана.
Процессы эрозии создали ландшафты с вертикальными обрывами, голыми утёсами, а также узкими и длинными долинами, включающие ледниковые и карстовые формы рельефа. Вид очень красивый, хотя не такой грандиозный как во французском Мерибеле.
Известен Курмайор с XVIII века. Сюда приезжала изнеженная европейская интеллигенция подлечить нервишки. Место для этих целей, прямо скажем, подходящее. Вслед за ними потянулись всякие авантюристы: горнолыжники, альпинисты и прочие туристы. И тянутся по сей день. Собственно говоря, вся история городка так или иначе связана с горами и людьми, которые либо одержимо туда карабкались, либо маньячно оттуда катились.
Маньяков этих соответственно приходилось время от времени спасать — истории спасения горных маньяков посвещена небольшая улочка.
Но «главное блюдо» тут конечно Монблан. Это высочайшая гора в Альпах, его высота 4810 метров, а длина 50 километров. Итальянская сторона называется Monte Bianco, с Курмайором в котором я жил. Другая сторона — Mont Blanc французская, там располагается горнолыжный курорт Шамони. Под Монбланом проложен автомобильный туннель длиной в 11,6 км, соединяющий Францию и Италию. Стоимость проезда через туннель около 36 евро. Выглядит гора конечно впечатляюще.
Характеристики курорта:
Перепад высот – 1555 м;
Самая высокая точка- 2176 м;
Самая низкая точка 1208 м;
Общая протяженность трасс – 100 км, из них 17 км сложных, 57 км трассы среднего уровня сложности, 26 км — трассы для начинающих;
Протяженность самой длинной трассы – 6 км;
Установки искусственного снега – есть;
Трассы для ночного катания – есть;
Трассы для сноуборда – есть, хотя традиционно в основном катаются лыжники.
Общее количество подъемников – 30, на самую вершину кабинки.
На переездах доставляют на кресельных. Очередей нет.
С сервисом тоже все в порядке, на всех вершинах множество кафе и ресторанов. Готовят вполне приемлемо — на свежем горном воздухе аппетит пробуждается быстро. Можно покайфовать в открытых лоджах, позагорать, но надо быть осторожным: можно сгореть. Я пользовался солнцезащитным кремом, беспечные же лыжники к вечеру приобретают помидорный цвет лица.
Ски-пасс можно купить универсальный, с заездом в Шамони, но я брал на 3 часа в Итальянской территории. Стоимость — 27 евро. Ну и чем больше часов, тем меньше платишь. Через три часа интенсивного катания мышцы перестают слушаться. Но удержаться невозможно, даже с дрожью в коленках хочется снова и снова бросаться в снежную бездну. Горы — это такая же неимоверная мощь, как и океаны. Один в белой бескрайности.
как маленькая лодочка в безбрежных водах. В безмолвии снегов, в безмолвии скал. Никаких мыслей в голове: нет прошлого, нет будущего, только сияние искрящейся, словно усыпанной россыпью бриллиантов трассы. Нет сомнений, нет волнений, нет тревожности,только свист ветра в ушах. Нет России, нет Италии, нет никаких стран, есть только восторг скорости.
и нет уже никакого тебя, есть единое целое со снежной волной. И кант сноуборда, которым ты пишешь сонату вселенной.
Скрип доски как скрип пера в руках поэта. И вот наконец равнина, отстегиваешь сноуборд, чашка горячего кофе в маленьком ресторанчике, и снова наверх.
Посидеть на вершине, любуясь захватывающим пейзажем и впадая все глубже с каждой минутой в медитативное состояние.
и снова вниз. Кажется, что еще чуть-чуть, и ты раскинешь руки как крылья и полетишь. А температура воздуха была… Не поверите. 16 градусов. И только близость ледника сохраняла снег на вершине. Я ни разу ни катался при такой теплоте. Без шапки, без перчаток. А местные лыжники позволяли себе еще более смелые гардеробы.
Вобщем, восторг не выразить словами. Итальянцы, правда, попытались вербализовать это на плакате латинскими буквами в одно емкое русское слово , но допустили незначительную ошибку.
Мне немного неудобно за их откровенность в выражении эмоций. Но, что поделаешь, итальянский темперамент. Простительно. Хотя к вечеру все эмоциональные всплески затихали, рестораны к одиннадцати часам закрывались и правоверным мусульманам никто не мешал совершить вечерний намаз и отойти к спокойному сну.
Утром мы спокойно прогуливались по городку, ожидая, пока солнце не растопит тонкую ледяную поверхность на склонах.
И когда солнце входило в зенит, снова отправлялись на вершину гор. Кстати, первый раз в жизни я решил не таскать с собой снаряжение. Все взял напрокат на месте. Снаряга оказалась хоть и не экспертного уровня, но вполне приличная, от BURTON. Канты заточены, ботинки жесткие, крепления надежные. 17 евро за комплект в сутки. Избавил себя от дальнейших проблем, связанных с многочисленными передвижениями по Италии. Чем был несказанно удовлетворен.
Горнолыжную страховку можно приобрести одновременно с покупкой ski-pass. Дневной полис стоит 2,5 евро. Для непонятливых, в виде наглядной агитации около подъемников круглосуточно дежурит «скорая».
Береженого бог бережет и вознаграждает бутылкой отличного кьянти на ужин. Ну вот в общем-то и все. Катайте на Монблане и получайте удовольствие. А у нас еще впереди много интересных событий. Читайте дальше, а пока всем пока. Вечно ваши, горные эдельвейсы,
Валерий и Глеб.
8 Комментарии