Главная » Мир внешний » Заметки путешественника. » Израиль: Мертвое море-Эйлат-Тель Авив.
Заметки путешественника. Последние записи

Израиль: Мертвое море-Эйлат-Тель Авив.

Израиль небольшая страна и буквально с каждым местом связана какая-то история.

DSC_7948

В принципе можно было бы объехать ее всю, но как я уже писал почти от всех культовых достопримечательностей осталось лишь название и в лучшем случае какая-то реставрация, в худшем руины. Поэтому я разработал импровизированный «Тур трех израильских морей» и не долго думая … ткнул штурмана в бок, чтобы поделиться своей идеей, а главное креативным названием, однако тот уже дрых и вместо восторженных воплей, какими непременно отреагировал бы я в его возрасте, услышь я такое, издал лишь нечленораздельное бурчание. Ну что ж, и до меня многие носители величайших идей, проживали в безвестности, займусь я составлением маршрута.

Итак, первым пунктом значиться Мертвое море и насколько я понял купаться можно лишь в Эйн-Бокеке. (Вернее, купаться можно везде, где хочешь, но если пляж не оборудован, попробуй выжить после заплыва в концентрированном соляном растворе при пятидесятиградусной жаре и не приняв после душ — качественные мучения обеспечены). Затем, Красное море в Эйлате и напоследок Средиземное в Тель-Авиве. Нашел на карте иерусалимский автовокзал (он в пяти трамвайных остановках от старого города) и скачал расписание автобусов. Все, теперь можно и «на боковую»…

За несколько секунд перед тем как уснуть, я поймал себя на мысли, что наверное я уже вряд ли буду так же счастлив как люди в рекламном ролике про растворимый в унитазе сердечник туалетной бумаги, но все же… путешествия дают возможность хотя бы не грустить так же как люди у которой такой туалетной бумаге нет.

Автобус по дороге из Иерусалима по пути делает остановку около крепости Масада — достопримечательности, отнесенной ЮНЕСКО ко всемирному достоянию  (это в 15 минут езды от Эйн-Бокека), я читал про это место и внезапно решил отложить Dead sea на завтра, а сегодня совершить осмотр эпичной достопримечательности.  Расскажу подробнее об этом месте. Крепость Масада в Израиле построил в 25-м году до нашей эры царь Ирод Великий (помню, как во времена когда я был мальчишкой,  бабушки называли так всяких сомнительных личностей, совершающих не вполне однозначные морально-этические поступки). Построенная на плато неприступной скалы в безводной и безжизненной пустыне, крепость служили нескольким целям: она была чем то средним между Форт Ноксом и гитлеровским иродским логовом. Полтора километра оборонительных сооружений в четыре метра толщиной на первый взгляд надежно справлялись с поставленными задачами. Разработанная каким-то сумрачным гением система сбора в цистерну дождевой воды и вовсе сводила к нулю любые попытки агрессоров захватить высоту, но… как вы понимаете в Истории не все так просто.

DSC-7900-1

В конце шестидесятых годов н.э., Рим изрядно разозлившись на Израиль выпилил Иерусалим (а ведь предупреждал же Иисус Назоретянин, предупреждал…). Операцией руководил легендарнейший из прославленных полководцев Тит. Оставшиеся в живых повстанцы Иудеи — зелоты укрылись в Масаде. Мы вот как раз поднялись на эту гору на фуникулере и смотрим на равнину, где расположился Десятый легион римской армии под предводительством командующего легионом Флавия Сильвы. Защитников крепости было числом в тысячу человек включая женщин и детей. Они смотрели вниз с 450 -метрового обрыва и думали «Масада  неприступна». Я смотрю вниз и у меня нет вообще никаких противоречий.

DSC_7886

Однако, легионеры думали иначе, они разбивают вокруг крепости восемь военных лагерей (очертания которых сохранились до наших дней) — наказать бутовщиков было делом принципиальным, иначе вся римская империя могла последовать дурному примеру. Римляне были не новички в вопросах осады, они быстро нашли инженерное решение – сделать специальную насыпь и по ней подвести стенобитные машины. Около девяти тысяч рабов (!!! где они жили? что ели? что пили на протяжении трех лет?) насыпали дороги и носили землю для сооружения осадного семидесятиметрового вала вокруг крепости и площадок для метательных машин и тарана. Во время штурма римлянам удалось разрушить ограждение и поджечь дополнительную внутреннюю деревянную стену. На следующее утро был назначен окончательный штурм.

DSC_7887

Участь Масады была решена. Штурм крепости происходил вот на этом месте.

DSC_7895

Зелоты поняли, что ситуация патовая и тогда Элазар бен Яир — один из лидеров восстания предложил защитникам выбрать смерть вместо унизительного плена. Каждый мужчина должен был убить свою семью, чтобы не допустить позора жен и рабства детей. Потом десять мужчин, на которых падет жребий, должны убить всех остальных отцов семейств. После этого один из десяти должен был убить оставшихся девятерых и, наконец, покончить с собой. Тяжкий грех самоубийства таким образом, ложился только на одного, последнего защитника крепости.

Всего лишь две женщины с пятью детьми остались в живых спрятавшись в одной из цистерн для питьевой воды. От них и узнали легионеры, а от легионеров впоследствии летописец Иосиф Флавий, о последних страшных событиях в крепости Масада. Готовившиеся к кровавой схватке римляне были поражены, не обнаружив в крепости никого и ничего. Все вещи были предварительно сожжены защитниками, за исключением продовольствия. Оно специально было оставлено, чтобы враги знали, что в еде у них не было недостатка.

От Масады сегодня практически ничего не осталось, на вершине скалы ведутся восстановительные работы, но тем не менее побывать на месте такого героического сражения конечно же стоит. Эта история стоит наравне с битвой при Фермопилах, осадой Трои и сражении на Каталунских полях.

От Масады до Эйн-Бокека можно доехать на рейсовом автобусе или такси за десять долларов. Это небольшое поселение с отелями и пляжем на берегу легендарного Мертвого моря. Я уже плескался в его водах, правда с противоположной стороны, в Иордании.

DSC_7907

Много туристов приезжают сюда на длительный период, кому-как, но я бы умер от скуки, даже если бы три дня тут провел. Развлечений тут нет никаких, даже пляжный отдых весьма своеобразный, ведь Мертвое море к морям относится весьма условно — больше пяти минут в солевом растворе вряд-ли кто продержится. Так что нам вполне хватило одного дня.

DSC_7906

DSC_7909

Хотя, с точки зрения всевозможных оздоровительных процедур, мертвое море просто чемпион. Солями этого уникального водоема можно лечить целый комплекс заболеваний — и кожных и проблем, связанных с опорно-двигательным аппаратом… А как благотворно соли моря влияют на нервную систему, могу порекомендовать замечательный рецепт, обладающий успокоительным и седативным эффектом: На чайную ложку теплой воды один кристаллик соли, растворяете, выпиваете на ночь и запиваете стаканом виски (желательно ирландского), эффект чувствуется уже после первого приема. Очень рекомендую.

DSC_7911

Также чудодейственным свойством обладает грязи.

DSC_7914

К стати, Мертвое море при римлянах называлось Асфальтовым, греческий писатель и историк Страбон (не путать со страп-он) писал: «Озеро полно асфальта (на самом деле конечно смолы. Примечания автора). От времени до времени асфальт извергается на поверхность из самой глубины с пузырьками, как будто происходит кипение воды. Поверхность воды, вздуваясь, получает вид холма. Вместе с асфальтом поднимается на поверхность большое количество похожей на дым копоти, но незаметной для глаза. От этой копоти ржавеет медь, серебро, все блестящие предметы и даже золото.  Асфальт представляет собой глыбу земли, которая сначала под влиянием тепла становится жидкой, а затем извергается наружу, разливаясь по поверхности.»

Кстати, где-то здесь в древности находились те самые одиозные города Содом и Гоморра, которые были истреблены Б-гом с помощью серного дождя, а проживающие в них активисты ЛГБТ беспощадно выпилены его твердой рукой. Кому то мера может показаться излишне радикальной, но с другой стороны, что ему еще было делать, если коварные содомиты захотели «познать» божьих ангелов, не гей-парад же устраивать… Тут недалеко есть даже колонна из соли, в которую превратилась супруга Лота (в еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона описано, если что).

DSC_7959-3

Мы едем дальше, к Красному морю, в город Эйлат. Он гораздо больше чем Эйн-Бокек и развлечь себя тут можно легко. Тут можно валяться на пляже, погружаться с аквалангом, посещать неплохие рестораны и тусить на всяких вечеринках и еще, отсюда можно довольно легко сгонять в Иорданию.

DSC_7964

Но пожалуй самое удивительное это увидеть как кончается море — Эйлат находится в самой северной части Акабского (Эйлатского) залива, огибающего Синайский полуостров справа. Ширина залива здесь всего 5 километров. Совсем рядом расположена Иорданский город-порт Акаба.

DSC_7959

Вода в море почему то довольно прохладная — 23 градуса, но при этом кристально чистая, ведь в Акабский залив не впадает ни одна река.

Два последних дня мы приберегли на Тель-Авив. Для того, чтобы продлить отдых, решили поехать автобусом в ночь. Прибыли в шесть утра и бесспорно признали главным чудом Израиля тельавивский автовокзал. В надежде выйти из него мы блуждали по этажам здания минут тридцать до тех пор пока не вышли на воздух — первый раз в жизни мы заблудились в автовокзале. До отеля в районе старой Яффы прошли пешком, именно эта прогулка в полной мере отразила философскую глубину мэма «Ад и Израиль». Грязные дороги, невыразительные трехэтажные здания — типичный арабский город. Но тем не менее, здесь  на многое можно закрыть глаза ради пляжа. Мы бросили свои вещи в отеле и пришли на берег моря в семь утра, когда он практически безлюдный. Идеальный песок, идеальный угол входа в воду с берега, идеальная температура моря.

DSC_8334

DSC_8301

Сам Тель-Авив состоит условно из двух частей, вернее трех. Яффо — древний город со старыми зданиями, крепостными стенами и блошиным рынком,

DSC_8279

безвкусной основной части из однотипных зданий и небольшого фешенебельного участка с роскошными отелями, магазинами и парковкой для яхт. О новой и фешенебельных частях не понятно что рассказывать… если честно я затруднился даже найти какой-нибудь сюжет для фотографии. Что касается старой трехтысячелетней Яффо, построенной во времена она конечно колоритна.

DSC_8308

В Яффо даже есть апельсиновое дерево, растущее в воздухе (на самом деле конечно в глиняном шаре, подвешенном на тросах).

DSC_8376

В Ветхом завете, Яффа упоминается в связи с историей про Иону, которого проглотил кит. Иона получил от Бога повеление идти в Ниневию с проповедью покаяния и предсказанием о гибели города за его нечестие. Но пророк, вместо этого  отправился в Иоппию (ныне Яффа), сел на корабль и отправился в Фарсис. А в античной истории Яффо известен тем, что был захвачен всеми известными полководцами от Помпея до Наполеона.

DSC_8318

DSC_8323

DSC_8314

DSC_8315

DSC_8332

DSC_8327

DSC_8328

К вечеру все отдыхающие стягиваются к старому порту Яффо, тут сосредоточены главные рестораны города, в некоторые даже невозможно попасть без предварительной записи. Готовят тут прилично, много свежих  морепродуктов и время ужина пролетает весело, потому что всегда есть возможность понаблюдать за пьяными русскими, танцующими под романтический шансон.

Сказать еще чего-то про Тель-Авив не могу — ни бульвар Ротшильда, ни площадь Рабина и тем более ни Белый город, непонятно за какие заслуги попавший во всемирное достояние Юнеско не произвел на нас ровным счетом никакого впечатления. Только рынок Кармель порадовал глаза и вкусовые рецепторы разнообразными фруктами и замысловатыми закусками.  Хотя, повторюсь, ради пляжа и старого Яффо, Тель Авиву можно простить может и не все, но многое.

Ну и на этом пожалуй скажем всем «лехитраот», что означает в переводе с иврита «до свидания», Навеки ваши,

DSC_8347

Валерий и Глеб.

О авторе

Савченко Валерий

Оставить коментарий

*