Продолжение.
Начало: http://sav4enko.ru/marokko-lyudi/
Пожав лапу черному котенку, мы простились с Эс-Сувейрой и отправились на запад в направлении города Марракеш.
К этому времени мы были уже сыты по горло марокканским колоритом и решили не тратить много времени на осмотр арабских достопримечательностей и как оказались были абсолютно правы. Ничего отличного от увиденного ранее нам не попалось, поэтому мы наскоро перекусив йогуртом и булочками в первом попавшемся супермаркете начали составлять маршрут выезда из города. Оговорюсь сразу, многие интересуются моим впечатлением именно о Марракеше, воспетым мегапопулярной песней на дискотеке восьмидесятых. Однако ничего, что позволило ребятам из Goombay Dance Band считать этот город золотым нет, поэтому либо они там не были, либо были, но переусердствовали с веществами.
Marrakesh, come to Marrakesh
to the city of gold near the sky
Marrakesh, come to Marrakesh
where the troubles of life drift on by
Особенно хорошо, про поющий дождь… Наверное все таки творили под ЛСД.
Marrakesh, come to Marrakesh
sings the rain when I can’t sleep at night
Marrakesh, come to Marrakesh
cries the wind calling me to Marrakesh.
Прощай МРАКеш, мы двигаем на юг. И вот уже горы Атласа встречают нас. То, что в Марокко есть горы, да к тому же такие значительные было для меня новостью. Их протяженность чуть более 2000 километров и тянуться они от Атлантического побережья Марокко через Алжир к Средиземноморскому побережью Туниса.
Высота самой возвышенной точки 4167 метров над уровнем моря. Атласская горная цепь отделяет северо-западный уголок Африки от пустыни Сахара. Но это всего лишь сухие географические данные, главное то, что это самые красивые горы из всех, которые мне приходилось видеть. Красноватая почва богатая глиной смешивается с зелеными участками пышной растительности, песчаные полосы перемежается с темно серыми участками базальта. Помимо этого на крутых отрогах скал пышно цветут кустарники с желтыми и сиреневыми цветами, удивительно богатая палитра.
Я настолько очаровался этим необычайным зрелищем, что забыл про все на свете. Атлас великолепен так же как Пиренеи, как Альпы и Анды. Я очень люблю горы, но видеть их мне приходится в основном зимой. Мы медленно катились по крутым поворотам наслаждаясь каждым мгновением и уже вскоре, извилистые линии дорог зазмеились глубоко внизу. Опоры ЛЭП и двигающиеся грузовики с такой высоты казались игрушечными миниатюрами, а коровы, которых выгуливал одинокий пастух крохотными муравьями.
Дорога оказалась гораздо длиннее чем мы предполагали и когда желудки начали издавать негромкие, но настойчивые напоминания о нашей обязанности их подкормить мы сделали остановку в маленькой берберской деревушке и отправились на поиски пищи. Конечно же берберы не только не владели английским языком, но вообще даже не подозревали о его существовании, однако международный жест имитирующий руку подносящую виртуальную ложку ко рту и затем похлопывающую по животу оказался предельно ясным — нас усадили за стол и за небольшое количество динаров накормили довольно таки вкусной чечевичной похлебкой. Следующий участок дороги проходил во внезапно наступившей темноте. И все бы было нормально, если бы желудок машины не начал издавать негромкие, но настойчивые напоминания о нашей обязанности ее подкормить и бессовестно светить в глаза индикатором уровня топлива. По причине того, что в берберских деревушках на ужин не употребляют бензин автомобилю повезло не так скоро. Где то через час езды я начал моральную подготовку штурмана и себя к необходимости заночевать где-то у черта на куличках. В горах это было охренительно опасно и я начал торговаться с небесами за возможность встречи с заправкой, Предложенную регулярную физ-зарядку по утрам небеса холодно проигнорировали так же как и обливание ледяной водой, а вот на самоотверженный отказ от ужина после 22-00 задумались и выдали дорожный знак, указывающий на 15-километровую близость к бензинчику и перевели дорогу из гор на равнину. Немного посетовав, что продешевил не начав хотя-бы с 20-00. Небеса почувствовав слабину замигали индикатором отчетливее и я смиренно сдался — с 22, так с 22. Небеса торжествуя предоставили заправку через обещанное расстояние. До Айт-Бен-Хадду оставалось километров пятьдесят, на часах было далеко за полночь, я не был уверен, что найду ночлег, но по сравнению с перспективой остаться в горах ночью без бензина, пустяк. Отель однако нашелся, правда все доступные методы призыва дежурного не увенчались успехом и я уже начал укладываться на диванчике в лобби. Однако и в этом случае день закончился полным хэппи-эндом. Заспанный дежурный появился из ниоткуда и выдал ключи от комнаты.
Утром оказалось, что мы прямо у стен знаменитого города-крепости. Арабы такие сооружения называют ксар.
Вот эту достопримечательность ЮНЕСКО внесло в список всемирного наследия не зря, это реально удивительное место.
Город находится в Сахаре у русла пересохшей (на летний период) речки Уарзазат. Когда то давно, около тысячи лет назад вдоль реки проходил караванный путь из Марракеша в Тимбукту и Айт-Бен-Хадду построили как убежище для отдыха купцов-путешественников. Через Сахару везли медь, рабов, слоновую кость, орехи, страусиные перья, кожи и некоторые предметы роскоши. Однако основными предметами обмена служили золото и соль, стоимость которых в определенные эпохи составляла один к одному. Товары перевозились с помощью караванов верблюдов-дромадеров. Перед тем, как быть собранными в караван, животные откармливались в течение нескольких месяцев на равнинах Магриба или Сахеля. По рассказам Ибн Баттуты (1304—1377), который путешествовал с одним из караванов, средний размер каравана был порядка 1000 верблюдов, а иногда достигал и 12 000. Караваны вели высокооплачиваемые берберские проводники, хорошо знавшие пустыню и населявшие её кочевые племена туарегов. Выживание каравана зависело от слаженной работы многих. Вперёд к оазисам посылали гонцов, которые могли привезти воду из тех мест, до которых каравану было ещё несколько дней пути. Наверное это были хорошие годы для жителей, утомленные путники были готовы платить сотни нефти динаров за все: за крышу над головой, за воду, пищу и любовь всем телом.
Но все меняется, постоянны в мире лишь изменения. И вот уже товары со спин верблюдов перекочевали в просторные трюмы кораблей, предоставлять услуги стало некому и начался закат неплохого в целом гешефта в полный упадок. Более адаптивные смекнули, что время валить из сраной Айт-Бен-Хаддушки пришло и таки свалили прихватив то, что поценнее. Менее адаптивные сказали, что это временный кризис, все вскоре восстановится, зацветет и купцы вернуться к проверенным методам перемещения товаров.
И что характерно, ждут по сей день. Так что поездка в древний ксар это настоящее, тотальное путешествие во времени. Город совсем не изменился, в нем нет электричества, канализации, водопровода. Я не видел у местных жителей даже сотовых телефонов, лучшего места для любителей дауншифтинга трудно вообразить. Десяток семей живет за древними глинобитными стенами в домах из камыша, обмазанного глиной, наглядно доказывая расхожую истину, что с милым и в шалаше рай.
Вход в город типа бесплатный, но однако два пути проходят через жилища айтбенхаддунцев, которые берут свой бакшиш в размере 2 долларов. Есть еще ничейные проходы, но они далеко и топать до них под палящим солнцем себе дороже.
В какой-то отдаленной перспективе древний город планируют превратить в туристический центр, сделать тут магазины и галереи, но пока каждый имеет возможность оказаться в прошлом, пройти по узким улицам, вообразить как на них бродили купцы, умершие сотни лет назад, представить их думы, их представления о мире, условия их быта.
Айт-Бен-Хадду удивительное место и мы уезжаем из Марокко с позитивным настроем, которого могло бы и не быть, если наш маршрут был построен в обратной последовательности, с юга на север и закончился где то в Фесе.
На этом прощаемся с вами, до новых встреч в новых странах.
Навеки ваши Сахарные путешественники
Валерий и Глеб.
