Еще одна гигантская буддистская ступа находится в храме Боднатх (или Боудданатх). Она находится в центре тибетского квартала и особо почитаема тибетцами. В 1979 году внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
По санскритской версии эта ступа была построена в V веке н.э. Тибетские монахи утверждают, что ее строительство связано с захоронением на этом месте праха Будды Кашьяпы, предшественника Гаутамы, также родившегося в Непале (считается, что каждый Будда рождается в Непале). Его имя по-тибетски звучит: Осунг Ченпо (Od Srung Chen Po), а ступа в тибетских книгах называется «Чортен Ченпо в Ямбу» (Катманду по тибетски Ямбу). После вторжения Китая в Тибет в 1950 году, многие тибетцы переселились в Непал и поселившись рядом со своей святыней построили вокруг нее целые кварталы.
Еще одним впечатляющим местом Катманду является древний индуистский храм Шивы в образе царя животных Пашупати. Он носит одноименное название Пашупатинатх.
Значение этого храма просто запредельно, считается, что человек, который умер на территории этого храма, несмотря на все прегрешения, в следующей жизни родится человеком, а не каким нибудь тараканом. Именно поэтому сюда стремятся переселиться пожилые люди, чей век на земле уже практически сочтен. Они живут в специальном доме и от астрологов знают точную дату своей смерти (в Непале умирать дома как то не принято. Говорят, дом, в котором умер кто-то, хоть и естественной смертью становится неликвидом на рынке недвижимости). Этот храм точно не для слабонервных и брезгливых, ведь одна из его главных функций — ритуальное сожжение умерших.
Кастовая принадлежность покойного определяет место его кремации. По правую сторону от входа уходят к вечность люди неимущие, а по левую состоятельные.
Но путь к реинкарнации и у тех и у других один. Прах после сожжения будет сброшен в грязную, похожую на сток из канализации речку Багмати, впадающую в священный для индуизма Ганг.
Индуистские обычаи кремации сохранились неизменными с незапамятных времен. Для доставки тела к месту кремации гроб не используют. Тело, завернутое в оранжевые ткани приносят на бамбуковых носилках. В начале процессии идет старший сын покойного. Он же несет угли, от которых будет воспламенение дров. Тело омывают водой из этой же речки, так как вода в ней, несмотря на лютую антисанитарию является святой. Вдова и вообще женщины не участвуют в траурной церемонии. Обычно они находятся неподалеку, сидят, дожидаясь окончания церемонии. Сын умершего должен лично зажечь погребальный костер. Если он хоронит мать, то огонь зажигает в ногах, если отца — у головы. Сын и все представители мужского пола семь раз обходят вокруг погребального костра. В огонь подливают ароматические масла для того, чтобы разгорающееся пламя охватило все тело покойного. Процедура предания тел огню проходит очень заурядно, все-таки индуисты относятся к смерти философски (хотя в Индии напротив горе принято демонстрировать максимально театрально). После проведения обряда, семья садится прямо на землю и отбиваясь от обезьян, норовящих стащить еду, устраивают поминки. Только в отличии от поминок в русской традиции, здесь никто не плачет и вообщем то даже не сильно печалится (если усопший уже не молод).
Десять дней в доме покойного не готовят пищу. Еду приносят друзья и близкие. Эти десять дней — самые важные, так как именно в эти дни, душа находит себе новую оболочку. Если погребальный обряд был выполнен не по всем канонам, то душа не найдет себе нового тела и станет блуждать, как злой дух.
После 10-го и до 31-го дня накрываются праздничные столы, созываются родные и близкие. Непременно приглашаются и представители высшей касты — брахманы. Индусы верят, что благословение брахмана, как отпевание у христиан, поможет душе обрести достойное место на небесах.
На территории храма живут садху — очень странные люди. В переводе с санскрита слово садху означает святой человек. Святость состоят в том, что он предпочитает духовные ценности земным, и наполняет каждый свой день духовными практиками вместо мирской суеты. Садху отрекается от камы (чувственных наслаждений), артхи (материального благополучия) и дхармы (долга). Соответственно он не должен вожделеть сексуальных удовольствий, он не должен стремиться к деньгам, он не должен иметь семью, дом и он, как бы парадоксально это не звучало не должен иметь долгов (в смысле обязательств). Он обязан быть свободен. Садху полностью сосредотачивается на достижение мокши – особого состояния духовного просветления и внутренней свободы. Этот путь выводит человека из круговорота рождения и смерти – сансары. Чтобы выйти из сансары нужно отработать свою карму – совокупность «грехов», которые порицает индуизм. Это в теории. На практике же, местные садху как минимум стремятся к деньгам, торгуясь с туристами за возможность их сфотографировать.
А как известно, «кто не устоит в малом, тот не устоит и в большом». Так что местные садху всего лишь ряженные. Клоуны, забавляющие белых людей. Они мажут себя пеплом, чтобы походить на изображение Шивы (он часто изображается с синей кожей), нацепляют на себя всякую мишуру и конструируют невообразимые прически.
В храм Шивы пускают только индуистов, блогеру Соколовскому ловить покемонов тут не получилось бы точно. Но есть несколько обзорных точек с которых видно то что происходит внутри.
Около входа в храм тоже много интересного. Вот лежит черный козел — вылитый Бафомет.
А вот женщина бормочет какие то заклинания и целует ему копыта.
Индуизм основан на концепции троебожия. В пантеоне богов, Брахме отводится роль «свадебного генерала», а вот двум другим богам — Вишну и Шиве поклоняются не по детски (да, и индуизм не избежал раскола на два основных течения).
С вишнуизмом связано учение о периодическом появлении Вишну на земле в различных воплощениях. Исходя из этого верования, кстати, Будда (так же как и Кришна) является аватаром Вишну.
В шиваизме существует две наиболее крупных секты: лингаяты, почитающих Шиву в виде линги, то есть фаллоса (попробуйте найти его на фото ниже).
и приверженцы учения о шакти, творческой силе богов, олицетворяемой в женском образе (Парвати, Дурга, Кали и др). Последняя тема не то, чтобы лишена добра, а вообще является с точки зрения христианства чистым злом. Но в индуизме нет разделения мира на черное и белое, все что происходит всего лишь является разными сторонами одной монеты. Так что жертвоприношения, даже человеческие это вещь нисколько не богопротивная.
Кстати о жертвоприношениях. В Катманду есть храм Даншинкали, посвященный богини Кали- ужасной Разрушительницы времени, темной жены Шивы.
В Даншинкали до сих пор по вторниками субботам приносят кровавые жертвоприношения (к счастью не человеческие). В этот храм также не пускают никого, кроме индусов, но есть места, где кое что можно увидеть. В качестве ритуальных жертв используют петухов и козлят, жрецы откручиают им головы под пение специальных мантр. Как я уже говорил, это не злодейский акт, ведь такого зла, к которому привыкли европейцы в индуизме нет. Напротив, те кто пролил свою кровь в этом храме имеет все шансы в следующей жизни родиться человеком.
Самый старый столичный район это Патан (можно даже сказать, что это отдельный маленький город). Второе его название — Лалитпур. В принципе, это Катаманду в миниатюре. Такая же площадь Дурбар, похожие пагоды и храмы.
Раньше он занимал первое место по количеству достопримечательностей в Непале, но после землетрясения тоже к сожалению сильно пострадал.
В последний день заметил, что в Непале красивая (изразцовая) отделка балконов и верхних этажей зданий.
Завтра я уезжаю из пыльного города на природу в Национальный парк Читван.
ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ:
— В Непале очень невыгодно снимать деньги с карточки. Комиссия фиксированная и составляет 5 долларов ( 400 рупий) за транзакцию и очень разнятся по максимальной сумме разовой операции – часто это всего 10 000 – 15 000 рупий. Утверждают, что без комиссии деньги можно снять в банкоматах Standart Chartered.
— В Непале очень дешево (1 доллар) стоят сим-карты. Интернет и связь также очень доступная. Симку можно купить прямо в аэропорту. Продавцам в обязательном порядке понадобиться ваша фотография.
-Ко всем достопримечательностям (даже на площади) вход платный (от 5 до 10 долларов).
— По умолчанию, непальская виза многоразовая. Если приходится выехать из страны и вернуться в установленный период, то доплачивать не нужно.
— В аэропорт Катманду пускают за три часа до рейса при наличии авиабилетов (в многих азиатских и африканских странах существует подобное требование).
1 Комментарий