Сафари закончилось, но не закончилось наше путешествие. После такого длительного и активного гейм-драйва тело просило отдыха на океанском берегу, а душа грезила о подводных приключениях в Индийском океане. Элиас довез нас до аэропорта внутренних сообщений города Аруша. Находится он напротив горы Меру.
Нам предстояло совершить полуторачасовой перелет на остров Занзибар, а оттуда тридцатиминутный на остров Пемба. Рейсы на острова осуществлялись силами малой авиации. Что не говори, а летать такими самолетами, это тоже в духе приключений. Внутри поместилось человек двенадцать, я со своими габаритами с трудом протиснулся к сидению, чем вызвал двусмысленные хихикания женской половины салона. От сидения пилотов ничего не отделяло и это позволяло наблюдать за управлением самолета. Взлетали с открытой форточкой, т.к. в салоне было душновато.
После набора восемьсотметровой высоты форточки были задраены и пилот взял курс на восток. Вскоре в окошке показалась лазурная полоска океанского побережья, мы окончательно покинули континент.
Место, куда я держу путь это остров вулканического происхождения, который входит в Архипелаг Занзибара. Живет на нем около 300 тысяч человек, единственный город называется Чаки-чаки.
На Занзибар прибываем вовремя. Делаем пересадку в еще более крохотный самолетик. Летчик с рыжей шевелюрой и британской внешностью начинает выруливать на взлетную полосу. Самолет разгоняется и уже готов взлететь, но пилот принимает по рации какую-то информацию, чертыхается и разворачивается обратно к терминалу. Забыли наши вещи. Загружаем багаж и теперь уже взлетаем.
В аэропорту Пембы мы приземляемся ровно через полчаса, и дальше начинаются волнующие события, достойные пера Стивена Кинга. Дело в том, что перед вылетом я через своего агента забронировал отель Manta Reef Resort. Информация собранная мною из интернета сулила беспечный отдых и тихое дайверское счастье в отельном дайв-центре. Но перед вылетом, агент по какой-то причине перебронивал его на Pemba Lodge. Качество этого места, со слов агента не только не уступало, но и превосходило предыдущий вариант. Времени на проверку не оставалось, и я решил отдаться на волю случая.
Итак, в 17:30 местного времени, мы с сумками выходим из терминала. К нам подходит какой-то абрек и на ломаном английском интересуется: «Пемба лоджь?» Утвердительно киваю головой. Садимся в машину и выруливаем на дорогу. Минут через двадцать Глеб интересуется, куда мы едем. «В один из лучших отелей на острове» — отвечаю я. Еще минут через сорок мы подъезжаем к очень странному месту, ничем не напоминающему роскошные апартаменты.
Нас встречает человек, словно сошедший с агитплаката, призывающего оказать посильную материальную помощь голодающим африканцам . «Пемба лодж?» — спрашиваю я в недоумении. Человек с агитплаката радостно кивает головой и протягивает нам водонепромокаемые ботинки. «Папа, это точно один из лучших отелей на острове?» — иронизирует сын.
Наверное — отвечаю я с сомнением.
Человек хватает наши вещи и куда-то тащит их. Мы бредем следом, анализируя ситуацию. Моя картина мира о предстоящем отдыхе со скрежетом деформируется. Место оказывается руслом маленького протока, впадающего в океан. Вещи складывают в маленькую лодку, мы грузимся следом. В душе начинают шевелиться нехорошие предчувствия.
Куда едем? — спрашиваю.
— В отель,
— А он, что не на Пембе?
— Нет, рядом. На острове Шамиами.
— Это далеко?
— Нет, минут двадцать.
Жутко одетые люди толкают лодку — слишком мелко чтобы включить мотор. На нас с удивлением смотрят местные дети. Мальчишки встречают нас с таким восторгом, что я невольно делаю вывод, что до сих пор им было неизвестно про белых людей.
Кладбище погибших кораблей исчезает из вида. Вывод напрашивается сам собой — сегодня мы будем главным блюдом в праздничном меню этого людоедского племени. Один из провожатых, словно прочитав мои мысли плотоядно щерится, достает огромный нож и …. разделывает для нас кокос. Потом с хищной ухмылкой протягивает нам.
Это, чтобы мясцо у нас послаще было — догадываюсь я. Но кокосы все же берем, что бы промочить пересохшее от волнения горло.
— А есть еще какие-то гости в отеле? — задаю провокационный вопрос.
— Еще трое, — кивают они.
— в кастрюле сидят — заканчиваю про себя предложение.
В голове появляются фрагменты из фильмов про ритуальные пляски канибаллов перед ужином под звуки там-тама. «А будут ли помнить меня потомки, как помнят капитана Кука» — задумываюсь я. Но потом, словно очнувшись от сна, шепчу на родном языке: «РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ, ВРЕШЬ НЕ ВОЗЬМЕШЬ.» и нащупываю в рюкзаке обоюдоострый кинжал. Почему то в экстремальной ситуации всегда начинаешь мыслить штампами. Глубина меж тем позволяет завести мотор и мы начинаем петлять по протокам между островками.
Время, не ждет — нужно принимать молниеносное решение, потому как минут через 10, дорогу назад будет найти нереально. Представляю свой неожиданный выпад, двоих медленно погружающихся в океанскую воду провожатых с перерезанными глотками. Экваториальное солнце резко катиться вниз и медленно тонет в океане. «А турагенту, наверное, пообещали закоптить мои ребрышки в качестве доли за то, что так хитро заманила сюда, и переслать в Россию DHL.» — захлестывает волна обиды. Стискиваю рукоятку кинжала, спина становиться как пружина, по низу живота разливается тепло. ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНО. Осознаю очередной штамп и …..
А что, если это на самом деле представители встречающей стороны. Хорош же я буду, когда начну рассказывать полицейским о том, что перерезал горло двум нищим рыбакам за преступную небрежность в их гардеробе. «Нет, мы пойдем другим путем» — приходит мне на помощь мудрость Ленина, и я во все горло кричу нашим рулевым: «Стоять, разворачивай назад!!!»
Логика была такова. Если в пункте назначения, голодное племя уже изнемогает от голода, а маленькие дети со слезами на глазах, протягивают свои худые ручонки к мамам, шинкующим приправы в свете костра, рулевые ни за что на свете не развернуться обратно. Голод — не тетка.
В глазах наших лоцманов немой вопрос. «Забыл там кое что» — недружелюбно бурчу я. Лоцманы вздыхают и лодка начинает медленно разворачиваться в сторону берега. Я облегченно вздыхаю, возвращаю кинжал в ножны и с облегчением произношу — » А вообще хрен с ним, поздно уже. Поехали в отель.»
Рулевые оживляются, поддают газку и вскоре я замечаю в темноте далекие отблески фонаря. Минут через 15, мы причаливаем к дикому берегу, где нас поджидают еще несколько темных личностей с керосиновыми лампами. Теперь наши лоцманы в сравнении с новыми лицами выглядят так, как будто сам Salvatore Ferragamo одел их в последнюю коллекцию Pred-a-porte с недавней MILANO FASHION WEEK. То, во что одеты незнакомцы, лишь отдаленно напоминает одежду. Впрочем, ведут они себя дружелюбно и есть, судя по всему нас не собираются. Ну, по крайней мере, не сегодня.
На берегу, как призыв о помощи терпящим кораблекрушение возвышается неровная палка, к которой прибит фанерный указатель с название лоджи. Ниже дописано «15 минут». Стрелка указывала вглубь острова. Звуков там-тама не слышно, поэтому тяжело вздохнув, мы отправляемся в путь, пролегавший сквозь заросли колючей акации, чапараля, и других неизвестных тропических растений. В подошву обуви впиваются острые вулканические камни. Луна вместе с созвездиями южного полушария тускло освещает тропинку. Не могу сказать, что та прогулка приносила мне удовольствие. Минут через тридцать наш поход закончился у бамбуковых домиков, покрытых пальмовыми листьями. Один из них служил как ресепшн. Метрах в двадцати плескалась океанская волна. Было совсем поздно. «Утро вечера мудренее» вспомнил я народную мудрость и мы, плюхнувшись в кровати сладко захрапели. Впервые за путешествие нам не нужно было вскакивать в шесть утра, и решено было спать до победного.
Когда глаза открылись, в окно уже вовсю бил солнечный свет. Я вышел на крыльцо. С океана дул восхитительный бриз. Вода была как парное молоко, а песок был такой мелкий, что казалось его просеяли сквозь сито. Цветом он напоминал муку.
Вообщем, если вы смотрели шоу «Остаться в живых» то вам все должно быть понятно. Остров оказался совершенно необитаемый, проживал тут только персонал отеля (человек 6) со своими семьями. Местечко вполне живописное. Никаких дорог, автомобилей, магазинов и прочих прелестей цивилизации не наблюдалось. Вообщем поплескаться в океане и покачаться в гамаке под пальмой в самый раз.
Тем более первый день был выделен исключительно под пассивный отдых. Из всех живых организмов самым опасным был этот краб.
Осмотр хижины снаружи дал тоже вполне удовлетворительные результаты.
С удобствами все оказалось намного сложнее. Во первых в домиках отсутствовало электричество. Ну не в смысле чтобы вообще. Света от трех маленьких лампочкек в углах дома, запитанных от солнечных батарей хватало, чтобы не натыкаться на углы, но отсутствовали розетки для зарядки батарей, ну и как следствие отсутствовал кондиционер, холодильник и телевизор. В принципе, жить с этим на берегу океана еще можно было. Но оказалось, что туалет, размещенный в санузле не был связан с канализацией. Т.е. это был биотуалет. Менеджер лоджи по имени Измаил (а для меня это почти что Усама Бин Ладан) объяснил, что это эколоджа. И в этом весь кайф. Меня раздирали противоречивые чувства, которые, впрочем, не мешали приятному ничегонеделанию.
Стал договариваться о дайвинге на следующий день. Дайв-центра на Шамиами не оказалось и Измаил забронировал мне дейли-тур на Пембе.
«Надеюсь, там предоставляют хороший сервис?» — поинтересовался я.
«Лучший на острове» — заверил меня «Бин Ладан».
К вечеру моя деятельная натура восполнила силы прогулками по острову и моя страсть к авантюрным приключениям воспылала с новой силой. За ужином встретился с остальными гостями. Это оказалась семья из ЮАР, по их виду было понятно, что ими вчера тоже никто не пытался закусить. Тревоги вчерашнего вечера окончательно рассеялись. Моему изумлению не было предела, когда я узнал, что они находятся в отеле уже две недели и планируют остаться еще на восемь дней. На мой вопрос, не скучно ли им, и чем они занимаются, они сказали, что отлично проводят время и то, что они купаются и плавают на каяке. Маршрут у них всегда был один и тот же. Они всегда стартовали от пляжа, пытаясь обогнуть остров с западной стороны, доплывали до определенного места, где их встречали волны и ветер, бросали там каяк и шли в свой домик. Я только головой покрутил… Прямо какой то римейк фильма «День сурка».
Утром, бодро вскочив с кровати и закинув в себя манго-ананасный завтрак мы отправились пешком на другую сторону Шамиами, где нас на переправе поджидала лодочка. Нужно было привычным маршрутом добраться до Пембы, где нас встречало такси (цены, кстати ломовые: до середины острова $70, а на другой конец $100).
Пембамчане уже не казались канибалами, и некоторые выглядели вполне привлекательно.
Кладбище погибших кораблей, потеряв свою зловещую таинственность, в солнечном свете оказалось причалом местных плавсредств
ну, или местным яхт-клубом. Путь до дайв-центра занял около полутора часов. Безналичный расчет, как возможно вы уже догадались тут не рулит. Только кэш, который нужно снимать в одиноком банкомате единственного банка острова. Набив карманы деньгами (курс доллара к танзанийскому шиллингу 1: 1600) в буквальном смысле я часам к 12 все же постучался в дверь с заветными буквами PADI. Мы находились в середине острова Пемба и погружения планировались на островке MISALI, до которого было час пути под мотором. Двое меланхоличных служителей Нептуна затащили на бот снарягу. Бот блистал последними новаторскими разработками в судостроении.
Самым совершенным достижением в безопасности этого чудо-корабля было зеленое ведро и человек в синей футболке, в совершенстве владеющий техникой вычерпывания воды. Его усилия безусловно предотвратили бы гибель Титаника, окажись он на его борту в те драматические минуты. Подводные впечатления были в целом приемлемы. Приблизительно как в Египте, несравненно лучше чем на Маврикии или в Бразилии. Я тестировал новое оборудование для подводной съемки с двумя внешними вспышками.
Вообще, для меня сами по себе ощущения под водой — уже наслаждение, особенно в теплой. Температура на глубине 30 — 35 метров = 28 градусов. Sea Life заурядный, пелагических рыб не встретил. Цена за daily trip — 150 долларов включая аренду снаряги.
Дорога назад вконец меня измотала и я всерьез стал подумывать, что бы осуществить, подобно графу Монте Кристо побег с Шамиами. Решение уже витало в воздухе, но Бин Ладан, почуяв недоброе решил меня задобрить и отправил своих моджахедов на промысел. В результате на обед нам подали экологического краба, выловленного где то поблизости. Дьявольская стратегия удалась, краб был настолько вкусен (а крабы это моя слабость), что я решил остаться. Не знаю, что уж они с ним сделали, если учесть, что мусульмане вообще готовить не умеют (ИМХО) . Я решил, что оставшиеся дни буду питаться исключительно ими. Но,все-таки к утру шайтан сыграл злую шутку, но теперь уже с Бин Ладаном. Проснувшись, я нашел съеденным крысами тюбик с зубной пастой и тубу с кремом для бритья от Shiseido. Я быстренько поскидывал вещички, и в этот раз меня даже не смогла остановить клятва, что это было самая экологическая крыса на острове. Единственная дорога повела меня из крайне южной точки на север. Это около четырех часов езды — по пути много полицейских постов. На острове растет множество гвоздичных деревьев, бутоны которых используют и в кулинарии и при производстве парфюмерии. Соответственно распространена контрабанда, а как следствие и поборы полиции. Поэтому машину частенько останавливали и осматривали, вожделея взятки в особо крупных размерах. Но покопавшись в наших вещах разочаровано пропускали.
За эти несколько дней мне удалось выяснить, что существует еше несколько дайв-центров: FUNDU LAGUNE и SWAHILI DIVERS. Около последнего я и нашел прибежище во вполне сносной эколоджи, но уже с канализацией, электричеством и без крыс. SWAHILI DIVERS управляется европейскими ребятами . Также на их базе оказался и маленький отель, тоже вполне достойного качества. К местам погружения доставляли Зодиаком. Цена на daily со снаряжением $160.
Когда погружаешься, много зависит от дайв-гида. Ведь когда ныряешь в незнакомом месте, идешь туда, куда ведут. Тут опять же ребята — молодцы, все хорошо организовали. Вообщем, пожалел я только об одном, что не поехал сразу сюда.
Со вспышками тоже начало получаться, хотя в тупик они поставили меня не раз. Между первым и вторым погружением заехали перекусить и отдохнуть на островок.
Ребята из SWAHILI оказались дружелюбны, осуществляют качественный сервис и не разводят на деньги. Посетовали они на местное население — воруют все, что плохо лежит. Пытались они военизированную охрану привлечь, результат оказался нулевой — солдаты тоже Танзанийцы: менталитет одинаковый. Стали заключать коалиции и делить награбленное. Но выход все же нашли. Они вызывают масаев с континента. Приезжие с местными общаются не охотно (а если оказываются замечены в контакте, футбол или газировки выпьют с кем, то сразу высылаются обратно) службу несут исправно. С воином -масаем разговор короткий. Получишь вот такой колотушкой по лбу — мало не покажется.
Колотушка это оружие такое. Сошлись во мнении о качестве мусульманской кухни. Сказали, что у местных вообще гастрономического подхода к кулинарии нет на уровне понятий. Однажды кто-то привез с континента шоколадную пасту и оставил на кухне. Повар нашел ее и пожарил с луком. Такая вот эклектика.
Вообщем только начало все налаживаться, а уже пора уезжать. Хотел даже нелегалом остаться, уже и пещерку подходящую подыскал вместо дома, на первое время. Да передумал потом. Завтра ведь новое место исследовать — Занзибар.
Утром в аэропорту начался какой-то ажиотаж. Привезли оркестр, подняли национальный флаг,
периметр окружил спецназ. Ну, я тот еще папарацци, запрятался и начал несанкционированную и противозаконную фотосъемку. Несколько фоток главы государства и свиты получились неплохо.
Чуть меня правда не спалили. Еще немного и прощай фотокамера.
Но, все обошлось.
В самолете мне снился сон. Пустынный остров Шамиами. Вокруг костра сидит племя, на почетном месте Президент. Я в качестве главного блюда замачиваюсь в шоколадно-луковом маринаде. Глава государства заказывает прожарку Well Done. Рядом большая крыса рекомендует использовать крем для бритья SHISEIDO в качестве соуса. Повар одобрительно кивает, добавляет его в маринад и тыкает вилкой меня в плечо. Я просыпаюсь… Рука затекла. Ну надо же, приснится же такое.
А может и впрямь все так планировалось?
12 Комментарии