Утром, ни свет,ни заря, мы снова, как говорил Остап Бендер, ударяем автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. В саванне за машиной увязались мальчишки.
Они долго бежали вдоль дороги с криком: «Dollar, dollar». Их желание дать доллар проезжему туристу из Росии поразило меня до глубины души. По пути в Серенгети сворачиваем к ущелью Олдувай. Приблизительно 10 млн. лет назад ужасное землетрясение рассекло равнину на тысячи километров. Образовалась огромная трещина в материке — Великая рифтовая долина, протянувшаяся от Аравийского полуострова до юга Африки… Олдувай это небольшой участок Великого Африканского рифта — глубокой трещины в земной коре. Он протянулся на 6400 км от Эфиопии до Мозамбика. Когда сюда приехал археолог Луис Лики, то он увидел, что отвесный обрыв каньона обнажил древнейшие слои за миллионы лет. Они были видны в 100-метровом обрыве, как начинка в слоеном пироге. Найдено было много орудий из камня. Они встречались на разных глубинах (слоях): иногда у самой поверхности, иногда на глубине 100 м. Орудия поверхностного слоя были такими же, какие находили во Франции, вблизи Ашеля. Их называют – ашельскими, и они считались самыми древними. Однако здесь они лежали в самом верху. А ниже их находились еще 3 слоя с орудиями и костями животных. В самом нижнем слое, у дна каньона, на глубине почти 100 м, нашли так называемые чопперы ( по-английски — молоток). Это были гальки, слегка заостренные с одного края.
Никто до сих пор нигде не находил таких древних орудий. И их назвали олдувайскими. Так в науку вошла новая культура — олдувайская. Некоторые ученые стали говорить, что чопперы не орудия, а случайно оббитые камни. Что такими примитивными орудиями можно сделать? Да и как их делали? Лики научился делать такие орудия. И так наловчился, что за 4 минуты оббивал гальку и делал чоппер. Однажды перед праздником он пригласил в лагерь фотографов из журнала «Национальная география». Лики в присутствии многочисленных свидетелей и под прицелом фотоаппаратов стал работать древнейшими орудиями. Прошло всего 20 минут, и он не только убил барана, но и снял с него шкуру и разрезал тушу на части. И все это он сделал только чопперами. По основной версии современных ученых из этой колыбели человечества вышли далекие предки нас всех и стали распростанаяться по свету со скоростью 40 километров в год. Если постараться, наверное, каждый вспомнит из Истории Древнего Мира апокалипсическую картинку. На фоне извергающегося вулкана бредут два зверочеловека мужского и женского пола. За ними уныло идет продавец Герболайфа.
Картинка тоже про это место — тут нашли следы прямоходящих людей, которые еще даже не были Homo Sapiens. Они прошли почти 3,5 миллиона лет назад по влажному вулканическому пеплу, который как застывший гипс сохранил отпечатки ног.
Кто знает, может это следы моих далеких пра-пра дедушки и пра-пра бабушки. Так что, в определенной степени, я чувствовал себя вернувшимся на историческую родину. Но, пора двигаться дальше. И вновь за окном замелькали прекрасные пейзажи.
Вдруг Глеб удивленно вскрикивает, увидив что-то за окном. «Там был человек в маске, как призрак» — возбужденно вопит он. «Надеюсь, что это не сомалийский террорист», — думаю я про себя. Фигура на которую он показывает бесследно исчезает. Но, где-то через час, мне тоже чудится нечто таинственное. Начинаю расспрашивать водителя, он рассказывает, что это дети масаев, которые проходят инициацию в воины. «Давай сделаем фото» — завожусь я. «Нельзя, если они запишут наш номер и сообщат в полицию нас оштрафуют на большие деньги и фото конфискуют» — отвечает Элиас. Но, я то с детства усвоил истину — «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Если увидишь, останови машину — говорю. «Oh, my God, crazy russian», вздыхает гид, но изучив за эти дни мою натуру соглашается. Минут через сорок, вижу у края дороги четверых в масках. «Тормози», кричу. Машина останавливается, подростки подозрительно смотрят на нас. Элиас с интересом ждет, что я предприму. Сразу понятно, не читал он Драйзера, а герой романа «Финансист», Френк Каупервуд наставлял меня такой премудростью: «Я не знаю ни одной проблемы, которой нельзя было бы решить деньгами». После короткого торга, щелкаю затвором фотокамеры.
Мальчики при общении со мной поют масайскую песню против злых духов. При ближайшем рассмотрении оказывается, что на лицах не маски, а нанесенные белой глиной рисунки. Эти изображения символизируют прохождение инициации. Длится этот обряд один год. Когда мальчик достигает шестнадцати лет, он должен уйти из деревни и прожить один, вне племени. Группироватся с ровесниками не возбраняется. Стипендию для питания в ресторане и комнату в общежитии, как Вы понимаете не предоставляют. Питаются чем придется, спят на природе. После года мальчик возвращается домой с таким же статусом как у нас из армии. Воин. В честь этого события племя закатывает пир на неделю.
На пире режут коз и овечек, а отцы мальчиков покупают им женщин. Тоже дней на пять. Объяснимо… раз воином стал, тестостерон в крови присутствует. Значит природу не обмануть. После церемонии, мальчик полностью меняет социальную роль.
Перед началом инициации мальчику делают обрезание и обривают голову. Волосы должны обрасти к моменту посвящения в воины. У этих ребят, судя по прическе «служба» началась наверное месяца три назад. Ну вот, общение окончено, и мы едем дальше.
Впереди парк Серенгети. Его площадь около 15 000 квадратных километров и это безусловно сокровищница впечатлений мирового уровня. Он как-будто впитал в себя все красоты Африки. Вот по дороге встречается слон со своим слоненком. Нужно быть предельно деликатными в этом случае, если животное заподозрит опасность, оно немедленно бросится в атаку.
Видимо, мы внушаем доверие, нам уступают дорогу и мы едем дальше. Видим, как молодые антилопы устроили поединок. Впрочем, не кровавый, а скорее игровой.
Встречаем машину с американскими туристами, забуксовавшую в глубокой луже. Они полны энтузиазма и энергии. Американский оптимизм, комплекс Поллианы.
За ними с надеждой и гастрономическим интересом с дерева наблюдают грифы.
Мы останавливаемся, предлагаем помощь. Но нашему джипу не сдвинуть такую махину, посему желаем удачи и удаляемся. Возвращаясь через три дня, мы с удивлением увидели, их на прежнем месте. Только энтузиазма значительно поубавилось. Так что в сафари мне повезло увидеть американца без улыбки. Редкостное зрелище.
Ну, а солнце меж тем село представив нашему взору неописуемое зрелище Африканского заката.
Мы подъехали на ночлег к очередной лоджии, расположенной прямо в саване. Декорирован он был в Африканском духе. Стену ресепшен украшала шкура гигантского крокодила.
Ландшафтный дизайн дополняли черепа слонов и бегемотов укрепленных на бревнах.
Перед заселением, нам дали подписать документ, суть которого сводилась к следующему: «Я, ФИО, уведомлен, что живу в дикой саванне и поэтому беру на себя ответственность за то, что могу быть покусанным злыми змеями, ядовитыми насекомыми и сожранным дикими зверями. Все же, если я таки буду сожран кем-нибудь, обещаю не подавать иск против администрации данной лоджии. Также я предупрежден, что прогулками в темное время суток по территории лоджии я могу здорово навредить своему здоровью, но если все ж приспичит, буду звать воинов-масаев для моей защиты. Защита за счет лоджии. »
Масаев выделили немедленно.
Масаи, вооруженные копьями и впрямь зашли за нами, что бы сопроводить нас на ужин. У меня возникло чувство, что их роль чисто декоративная, для усиления эмоций от пребывания в саванне, эдакая маркетинговая фишка. Но мнение мое изменилось, когда на противоположном берегу речки нам встретился прайд львов. Речка была метров 20 шириной. Хотя главная опасность это встреча с питоном. Абсолютно незаметен и безшумен, он тратит на подготовку к атаке 5-10 секунд. Он часто нападает на людей и убивает и сжирает даже крокодила. Обвивая его кольцами, питон утаскивает крокодила под воду и держит там до тех пор пока тот не задохнется (питон в два раза дольше может обходится без воздуха). В смертельных объятиях он ломает своим жертвам ребра и сплющивает их, а затем заглатывает целиком. У нас же все было благополучно, Глеб даже познакомился с местной красоткой.
Утром было решено отправиться на озеро Виктория. Для этого нужно было перебраться вброд через стремительный поток неширокой речки. Стали искать место для переправы. Вот, какой-то экипаж, не зная русской пословицы «Не зная брода, не суйся в воду» пожинает плоды своей ошибки.
А спасательные операции не так-то просты…. Шойгу и МЧС далеко, и как Айболит на помощь не прибегут.
Другое место показалось более подходящим для переправы, я подошел к воде, представляя себе преодоление водной стихии. Долго смотрел на воду, и какое-то необъяснимое и непонятное чувство и в этот раз заставило меня отправиться на поиски другого места.
Может мне показалось, что в воде много пиявок…
Впрочем нужное место мы все таки нашли и вот, мы на другом берегу. Отсюда до озера Виктория часа полтора. В дороге, как всегда, скучать не приходится. Побежала лиса, догоняя свою подружку. Догнала ее, и они начали синхронные движения, словно танцуя, а на самом деле сканируя большими ушами окружающую местность на предмет опасности.
Озеро Виктория находится в самом центре Экваториальной Африки. Оно занимает области трех государств: Танзании, Кении и Уганды. Площадь его около 68 000 км². Максимальная ширина достигает 275 м, а средняя глубина не превышает 80 м. Мы подъехали к какой-то бедной рыбацкой деревушки и черный человек начал урок географии. Озеро Виктория иногда называют морем. Действительно, размеры Виктории превышают площадь даже таких крупных водоемов как Аральское и Азовское моря. Кроме того, его по праву считают третьим по величине пресным озером на земном шаре. По занимаемой площади оно уступает только лишь Каспийскому морю. Не знаю, кому как, а на меня это место особого впечатления не произвело, хотя, как я писал озеро огромное и наверняка есть достойные места. А люди очень колоритны.
В Африке вещи принято носить на голове. Даже тяжелые, например вязанку дров. Делают это местные жители без усилий, даже маленькие дети.
На берегу местные женщины стирают белье и приветливо нам улыбаются.
Мы садимся в лодку и плывем вдоль берега.
В воде плескается детвора, а по берегу важно расхаживают марабу.
Перекусываем на берегу сухпайком и возвращаемся в саванну. Завтра наш последний день в Серенгети. Дорога не дает скучать. На ветвях сидят огромные птицы
В саванне встречаем антилоп Томпсона.
Гид замечает что то на ветвях и показывает нам. Снова удача. Леопард.
Какой красавец! Леопард практически живет на деревьях. Даже ест на дереве. Когда он убивает дичь, он затаскивает ее на ветку и приступает к трапезе. Весит он около 85 килограмм, представляете каким нужно быть сильным, чтобы затащить туда антилопу с таким же весом?
Кроме того, он очень чистоплотный и в отличии от львов тщательно себя вылизывает после еды. Поэтому и выглядит безупречно. Впечатления нас уже переполняют и кое-кто начинает посапывать. Снова закат, ужин и сон. Утром на завтрак прибегает Элиас в крайней степени возбуждения — «Скорее, по рации передали, что видели львов, вышедших на охоту. Они загоняют зебру». Мы вприпрыжку кинулись в джип и помчались наблюдать за этим зрелищем. Когда мы их нашли, от зебры уже остались рожки, да ножки. Львы были довольные, на мордах и лапах кровь.
На кровь слетелась куча мух и видно было, как львы бесились от бессилия справиться с ними. Обидно, наверное царю зверей терпеть этих мелких, назойливых насекомых.
В кустах лежала полуобглоданная туша зебры, а над ней на ветвях лежала львица.
Она охраняла еду для папы-льва. Если ему не оставить часть добычи, членам прайда не поздоровится от царского гнева.
В волю насладившись этим зрелищем едем дальше. Впереди последняя точка нашего сафари — озеро Маньяра. К вечеру добираемся до места назначения. По пути удается наблюдать интересные случаи из жизни местного населения. Фотографировать африканцы не любят, они уверены, что каждый фотограф продает их фото в журналы и обижаются. что не участвуют в доле. Хорошо, хоть животные не возмущаются и спокойно позируют. Проезжаем стихийный рынок. Продают бананы. Мясник разделывает барашка. Лоджия, в которой мы останавливаемся на ночлег очень комфортная и расположена прямо на берегу озера.
Завтра последний день сафари и мы улетаем с континента. Привычный распорядок решили не нарушать. Тем более Эрнест Хемингуэй назвал озеро самым прекрасным из того, что он видел в Африке. Оно расположено в красивом густом лесу. В лесу полно бабуинов и голубых обезьян (не имеется в виду половая ориентация). Гид рассказывает занимательную историю про сафари в котором он катал семью из Индии (папа, мама и двое детей). Когда они ехали по парку Маньяра, на дорогу выскочили две обезьяны и начали страстно совокупляться. Индийцы так возмутились этому факту, что подали руководителю Элиаса жалобу. Их логика была такая, дети увидев похотливых обезьян, перенесут этот образ на родителей. «Что я должен был делать, закрыть детям глаза?» — возмущался водитель. Но с мартышками инструктаж все таки провели, наверное, т.к. перед нами они вели себя очень благопристойно.
А вот, и пресловутая голубая обезьяна.
Честно сказать, нас уже было ничем не удивить после десятидневного сафари. Хотя, мы первый раз увидели баобабы. Которым лет семьсот. А вот этому более чем 2,500 лет. Т.е. он был почти как предыдущее дерево до рождения Христа, во времена расцвета Римской Империи.
Далеко на островах Британии, построили Стоунхэндж, Персы не устояли перед Александром Македонским, сдав ему Египет, и Карфаген достиг своего величия, а это дерево уже подставляло свои ветви солнечным лучам. Уму не постижимо. Кстати, масаи считают это дерево священным и в праздники совершают около него жертвоприношения. А наше сафари подошло к концу, мы движемся в город Аруша, в аэропорт и покидаем континент. Встретимся в островной Танзании.
Общие выводы:
1)Танзания, это не пустыня. Это реки, саванны, горы, озера и побережье Индийского Океана.
2)Наземное сафари это совершенно неповторимый, уникальный вид отдыха.
3)Самые редко встречающиеся животные в Танзании это питон, леопард, гепард и сервал. Остальные – в изобилии.
4)Без телеобъектива, надеяться на хорошие снимки наивно.
5)На первый взгляд – такое путешествие однообразно. Но, это только на первый взгляд. Никогда не знаешь, с кем предстоит тебе встретиться на маршруте.
6)Для фотографирования по ходу движения можно вместо штатива использовать небольшой мешок с крупой, расположенный на крыше. Крупа будет гасить энергию и служить опорой, которая предотвратит дефекты снимка.
7 Комментарии