Танзания.

А в Наманге на границе  «Кения-Танзания» нас уже поджидал гид в просторно — семиместном Land Cruiser. За 50 долларов с носа, без суеты, очередей и глупых вопросов о цели визита, наши паспорта украсила новая виза.

В Танзании живет около 42 миллионов человек: 50 на 50 христиан с мусульманами. До Первой мировой войны это была колония Германии, а после войны тут стали хозяйничать вездесущие англичане.  Для тех, кто был не в ладах с географией в школе — Танзанию можно найти так:

С гидом-водилой мы нашли общий язык достаточно быстро. Звали его Элиас, и исповедовал он христианство, что обещало вполне сносную компанию на ближайшую неделю. И действительно, помимо вопросов, непосредственно касающихся сафари плавно перешли на темы, близкие всем мужчинам планеты (политика, спорт и женщины). Вникать в тонкости языка мне помогал  Remi Martin, предусмотрительно захваченный в Дубайском дьюти-фри. (Все граждане Танзании, работающие в турбизнесе помимо родного суахили владеют английским.)

Выяснилось следующее:

— Война кошек против собак (sorry т.е.  женщин против мужчин) достигла своего апогея, впрочем, также как и в остальных странах мира. Третья Мировая война в разгаре,

— Политики все как один коррупционеры. (Опять же, глобальная мысль),

— Емельяненко и Аршавин — узнаваемые спортивные бренды России.  И в этом мужчины всех рас и национальностей сходятся единодушно.

За разговорами незаметно прибыли в город Аруша – самый большой (6 млн. жителей), но абсолютно ничем не примечательный мегаполис  Танзании. Столица Додома существенно меньше и живут там в основном чиновники. Отобедав в местном ресторанчике продолжили путь на юг. Солнце меж тем закатилось за горизонт, и лицо нашего гида-водителя перестало различаться в темноте. Ночлег искать долго не пришлось, дорожный указатель информировал путников о мотельчике с выразительным названием: PLANTATION LODGE, интерьер которого вполне соответствовал концепции. Ужин был вполне приличного качества, как и положено в ресторане на Плантации официанты были темнокожи и в белых перчатках.

Утром, мы отработанными движениями поскидывали вещи в джип и наскоро позавтракав двинулись в путь. Первой точкой на маршруте был кратер НгороНгоро. Возник он около 2,5 миллионов лет назад, вулкан, который оставил это чудо природы был размером с Килиманджаро. Его дно расположено на высоте 2380 м над уровнем моря, а края примерно на 600 м выше и возвышаются на 3000 м над уровнем моря. Диаметр кратера  составляет около 21 км и его общая площадь насчитывает примерно 26400 гектар.

С 1951 года кратер был частью Национального парка Серенгети. В 1959 года вне кратера был создан особый заповедник под названием Ngorongoro Conservation Area. Т.е. на этих землях могут селиться люди, если их образ жизни не наносит ущерба природе. А природе не наносит ущерб только образ жизни масаев, которых тут предостаточно.

Образ жизни остальных людей природе не просто вредит, а разрушает. До конца XIX века это место европейцам было неизвестно, и вот в 1892 г. Немец Оскар Бауман открыл его для белых, тем самым открыв для 75 000 животных ящик Пандоры. Сначала тут сотнями стреляли львов, которых записали во вредные списки, потом леопардов… Но настоящую кровавую баню устроил некто Горлей,  смотрящий того времени по борьбе с трипанозомными заболеваниями человека и животных в Южной Родезии. Бичом  скотоводов в Африке всегда была муха Це-Це, от укуса которой коровы засыпали вечным сном. Бороться с этим насекомым было не просто. И вот воспаленный мозг этого мистера нашел « гениальное решение». «Всех мух не переловить, а вот всех животных перестрелять, это запросто…» — рассуждал  мыслитель, «и мухи тогда сами умрут от мучительной смерти, т.к. им есть будет нечего». После этого он поблагодарил королеву Англии и своего протестантского бога за ясность мышления и безупречную логику. А дальше…. Более 550 000 животных было убито только в 1932 год. «На каждого животного всего то по 2,8 патронов ушло» — хвалился Горлей…  Одно что только на количество мух это никак не повлияло. Они просто не знали, что против них применяется эффективная методика британского чиновника. Меж тем, в соседнем Зулуленде, например, очень успешно справились с мухой цеце, распыляя инсектициды с самолета. Если вы встретите могилу Горлея плюньте на нее, потому что у любого цивилизованного человека все это может вызвать лишь омерзение. Что за человек мог уничтожать такую красоту?

История эта описана в книге «Серенгетти не должен умереть» немецкого ученого, директора франкфуртского зоопарка Бернхарда Гржимека. Книгу это можно найти в интернете, позже по ней сняли фильм. Только из-за фильма и книги Гржимека местные власти выделелили Нгоронгоро в отдельную охраняемую территорию.

С 1979 году  Нгоронгоро был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве выдающегося памятника природы, а в 1981 году признан как биосферный заповедник. В кратере обитает около 25 тысяч животных, в нём наблюдается самая высокая плотность хищников во всей Африке, которым есть чем поживиться.

Мы едем в кратер, для этого мы взбираемся по серпантинной дороге на вершину гор. Все выше и выше, несколько часов кряду, пока нашему взору не открываются фантастические пейзажи. А затем вниз.

«Вспоминается мотив известной песни…

Эх дороги, пыль, да туман.

Зебры, антилопы, коньяка стакан».

И вот мы оказываемся в кратере. Места тут дикие, правил дорожного движения никто не учит, светофоров нет, вот козлы всякие дорогу перед машиной и перебегают.

Мы перебрались через перевал и были на равнине. Вокруг нас расстилалось бескрайнее пространство и повсюду паслись стада разных животных. Вот, на фоне пасущихся антилоп остановились две зебры и замер белый носорог :

О чем-то недобром подумала гиена,

И степной орел передумал делиться добычей со своим коллегой, спрятав ее под своими мощными крыльями:

Восстают из грязи буйволы,

и дикие кабаны.

Что случилось? Да просто мирно дремавшие кошечки проснулись и задумались.

Начали о чем то совещаться. А ведь никому не хочется попасть к ним на ужин. Проснулся и папа-лев

и наследник-сын

Львы очень интересные животные. Их генетика не позволяет им спариваться внутри прайда. Поэтому, сыновья вырастая, уходят создавать свою семью. Или нападают на папу другого прайда, что бы занять его место. Поэтому папа-лев не охотится, за него это делает самая профессиональная убийца прайда. Ей обычно ассистируют две-три самки. Папа стоит на страже молодняка. Потому что новый лев нападая на прайд убивает всех львят мужского пола.  Всех, потому что если останется хоть один, он вернется и отомстит убийце отца. Так что «Король-лев» очень правдоподобный мульт.  Львы были сыты (охотятся они раз в пять-шесть дней) и есть никого не собирались, хотя метрах в двухстах от них паслось огромное стадо буйволов. А у нас между тем животы начали издавать характерные звуки. Налюбовавшись вволю царской фамилией мы едем на озеро охотиться на содержимое наших ланч-боксов, предусмотрительно взятых Элиасом в лоджии. Озеро небольшое, посреди водной глади скрытные бегемоты анализируют происходящие вокруг них события.

Над озером хищно реют алчущие ланчбоксной добычи коршуны. На дереве предостерегающая табличка с надписью: «Животных не кормить». Около дерева беспечный французик раскрыв коробку нагло, на глазах у всех птиц лакомится едой. Один из коршунов, наверное не умеющий читать предостерегающие таблички, что кормить его нельзя, пикирует на французика и выхватывает из  изнеженно-европейских рук вожделенную пищу мощными когтистыми лапами. Французик от страха валится в обморок, коршуны крылоплескают (ну не рукоплескают же) ловкому товарищу. Бегемоты невозмутимо продолжают анализировать происходящие вокруг них события. Почерпнув полезный урок мы скрываемся под крышу джипа от зорких взгядов и набрасываемся на еду. Свежий воздух пробуждает в нас первобытный аппетит и еда исчезает в темных пропастях наших желудков. Фото на память и мы рвемся в бой. Усталости нет.

Проезжаем пару километров и…. О боже, вдоль дороги беспечно бредет сервал. Обгоняем его, что бы сделать фото спереди. Сервал это поистинно уникальный шанс: 1:10 000. Размером он с овчарку, живет в основном в высокой траве, в которой увидеть его невозможно. Кроме того Сервалы, главным образом, сумеречные животные; пик их охотничьей активности приходится на 4—5 часов утра и 10—11 часов вечера. Счастливая звезда светит нам с небес. «You are Lucky» — охает водитель.

Сервалов (или кустарниковых кошек) легко приручают и они хорошо живут в неволе. Правда, говорят, что беспорядка от них хватает. Представьте, как домашняя кошка  прыгает по шкафам и столам вашей квартиры, но в плечах ее высота сантиметров 50…

А мы едем дальше. Фотоохота — увлекательнейшее занятие. Недаром Шарик из деревни Простоквашино рекомендовал. Снова жирафы. Акация — вкуснейшая вещь…

Зебры,

антилопа-гну

И… глазам своим не верю… Не может быть… Гепард, в кустах сидит и вертит мордой гепард.

Самый быстрый хищник. Нет, самое быстрое живое существо на планете. 140 километров в час. Это его скорость. Знаете как он убивает дичь. Он гонит антилопу по саване. Антилопа быстрая — 110 км/час, очень быстрая… Но только не для гепрада. Он мчится за ней, настигает… Он знает, что от него не сбежать. И вот, когда усталость раздирает легкие антилопы и ее вены почти лопаются от напряжения. Когда новый вдох, приносящий порцию кислорода в мозг это все, что нужно, гепард делает подсечку и травоядное кубарем летит на землю. И тогда хищник зубами хватает морду антилопы не давая ей вздохнуть…. От смертельного поцелуя сердце взрывается. А сейчас ему скучно и жарко и он уходит в даль. Встреча с гепардом, также как и с сервалом за все пребывание в сафари произошла всего один раз и это незабываемо. Но Африка решает закончить с сюрпризами этого дня и покрывает савану темным покрывалом вечера. Мы отправляемся в очередной мотель за ужином и сном. Но сон долго не приходит, мы вспоминаем все новые и новые эпизоды минувшего дня. Впечатления как искры в калейдоскопе переливаются в офигевшем мозге и наконец на полуслове засыпает Глеб , а вскоре и я.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

…