На этом активная часть моего путешествия окончена. Дальше я буду расслабляться, отсыпаться, купаться и отъедаться. Из Сьюдад Боливара я еду в дельту реки Ориноко, которая занимает почетное третье место в списке самых крупных рек Южной Америки. Ее протяженность 2736 км, а ширина некоторых участков может достигать десяти километров. Водитель довозит меня до небольшого порта, откуда я на моторной лодке направляюсь в аутентичную эко-лоджу, где и проведу пару дней. Вода в Ориноко жутковатого зеленовато-коричневого цвета. Берега заросли манграми, иногда встречаются домики (если можно так сказать) индейцев.
Да, легкое сооружение, на фото это место постоянного проживания семьи с пятью — шестью детьми. Такая жизнь имеет ряд преимуществ по сравнению с проживанием в городе. Во первых, питаются индейцы очень неплохо: охота, рыбалка и огород, дающий урожай три раза в год обеспечивает весь набор белков, жиров и углеводов (в городах с пищей сейчас очень проблемно). Во вторых, никакой преступности, наркотиков, сумасшедших психов и социальных сетей. В третьих, природа и умиротворение. Спят они либо в гамаках, либо на полу, на свежем воздухе в полном смысле этого слова (стены отсутствуют). Такие домики характерны для индейских поселений в целом. Главный вопрос, как они спасаются от комаров? Вспомнив про комаров, я чувствую, как моя спина покрывается холодным потом. Комар — самое опасное существо на планете, от его укусов умирает больше чем от каких-либо других существ. Малярия, лихорадка Денге и прочие прелести, жуть. Но тут я перевожу взгляд на мангровые заросли и успокаиваюсь, эти растения живут поблизости от океанов, следовательно вода в реке подвержена приливам и отливам, а это в свою очередь не оставляет шансов для малярии. По прибытию в лоджу, я первым делом спрашиваю о удаленности Атлантики. Оказалось, всего 90 километров и малярия мне не угрожает.
Лоджа, на которую я прибыл построена как маленькая индейская деревня (скорее всего, когда то она и была индейской деревней). Домик, в котором я буду спать представляет из себя навес из пальмовых листьев. Стены отсутствуют.
Я жил в подобных условиях на острове Пемба в Танзании. Условия подразумевают полное единение с природой: никакого электричества, интернета, магазинов, дорог, машин. Кроме того, я здесь совершенно один (не считая трех индейцев, которые обеспечивают мое пребывание). Внутри шалаш выглядит так:
За деревянным настилом непроходимые джунгли. Во время прилива помост оказывается окруженный Ориноко, словно плывущий по реке плот. Во время отлива, вода уходит оголяя сырую землю. Погода волшебная, спать на природе замечательно, от комаров защищает полог. Предыдущую ночь я тоже провел в джунглях, только в гамаке. Спать в гамаке необычно и романтично, но все же для этого нужна некоторая практика. Здесь я сплю на удобном матрасе, с подушкой. Когда наступает ночь и я забираюсь под полог, начинается необычный концерт. Тысяча звуков, скрипов, писков, вздохов, рыков, всплесков, стонов, полностью поглощают мое внимание. Порою эти звуки успокаивают, порою настораживают, а порою откровенно пугают. Я не замечаю как погружаюсь в сон. проходит несколько часов, может три, а может четыре. Вдруг, какой то резкий звук похожий на учащенное дыхание большого животного моментально приводит меня в чувство, сна словно и не бывало. Я приоткрываю полог и вылажу из постели. Картина, предстающая перед моими глазами завораживает меня в одно мгновение. На ночном небе полыхает круглая, яркая луна. Струящийся с неба свет, отражаясь от листьев растений, приобретает зеленоватый фосфоресцирующий оттенок и разливается вокруг. Это мистическое сияние заливает джунгли превращая знакомые предметы в загадочные артефакты из параллельного мира. Я видел подобный сюжет как-то давно в кино, но всегда считал это художественной выдумкой. Кажется еще вот вот и появятся феи и эльфы. Я любуюсь этим зрелищем до тех пор пока не начинает светать.
После завтрака мы отправляемся на маленькой лодке осматривать окрестности и искать дельфинов.
Представьте себе, в Ориноко водятся пресноводные дельфины. Во время прилива они проникают в затопленные леса и плавают между деревьями в поисках еды. Может быть это они издавали такие необычные звуки ночью, когда под моим помостом была вода… Мы петляем в протоках в поисках этих удивительных существ и находим их. Жаль, что встреча кратковременна, их спины появляются над водой на доли секунды.
На обед возвращаемся в лоджу. За компанию со мной прилетают чего-нибудь перекусить четыре разноцветных попугая.
Их прикармливают здесь и они прилетают на ланч. Попугаи забавные и очень шумные, начинают кричать на весь лес и драться за куски фруктов. Я ем, наслаждаюсь послеобеденным сном и опять выезжаю на лодочную прогулку. Теперь наша цель поймать пиранью. Вместо удочки у нас кривая палка с привязанной леской. На крючок цепляется кусок мяса. Перед тем, как забросить первобытную снасть в воду индеец стучит палкой по поверхности воды привлекая интерес кровожадных рыбешек. Рыбалка имеет успех, мы добываем несколько зубастых хищников.
Индеец говорит, что пираньи совершенно безопасны. В крайнем случае, если человек будет кровоточить в воде, максимум что может произойти это небольшой укус. Все, что выдумал Голливуд это просто фантазии, призванные пощекотать нервы оторванным от южноамериканской природы горожанам. Пираньи, кстати съедобны. Улов зажаривают к ужину и мы с пираньями меняемся местами: теперь я выступаю в роли монстра-пираньиеда. Если бы рыбы могли смотреть фильмы, подобный сюжет поверг бы их в полнейший шок и сделал из них неизлечимых невротиков.
К нам подплывает лодка с индейскими детьми, старшему лет десять, а младшему и вовсе года два. Их деревянная лодка кажется очень неустойчивой и низкой. То, что такие малыши самостоятельно исследуют реку, в которой живут крокодилы и змеи очень удивляет меня, но это их мир и я вынужден принять мысль, что он гораздо безопаснее чем цивилизованный мир джунглей мегаполисов. Поведение детей поражает меня, ведь поведение ребенка это зеркало культурной среды в которой он живет. Юные индейцы ведут себя с достоинством, они очень открыты и вежливы. Мы общаемся через переводчика и встречаем закат.
Следующий день я провожу в таком же приятном ничегонеделании. Вокруг лоджи живет множество птиц, некоторые из них залетают к нам в гости. Сейчас к нам пожаловала каракара — хищная птица, размером с очень крупную ворону.
Индейцы кидают ей мелкую рыбешку, которую она с удовольствием проглатывает. Затем индейцы дают мне знак быть внимательным. Один из них стуком пальцев по полу подзывает ее и начинает гладить по голове. Я наблюдаю за этим представлением в полном изумлении. Индеец показывает мне, чтобы я тоже подозвал ее. Я повторяю его действия и минуту спустя «чешу за ушком» у хищной каракары.
Не представлял себе, что дикую птицу можно так приручить. Я вообще не представлял себе, что птицу можно гладить словно кошку.
Лодочная прогулка в этот раз позволяет увидеть греющихся на солнце черепах,
наблюдающую за нами из ветвей обезьяну.
и стаи необычных, похожих на фазанов птиц.
Ориноко спокойная река, судоходство отсутствует, людей очень мало. Очень редко можно встретить лодки индейцев.
Пребывание здесь восстанавливает нервные клетки и успокаивает психику словно стакан новопассита. В моем персональном рейтинге мест планеты, обладающих седативным эффектом дельта Ориноко однозначно занимает первое место. Жаль, что она так далеко от России.
Ну вот пожалуй и все. Последние дни в Венесуэле я собираюсь провести на море, но об этом в следующий раз.
.
1 Комментарий